Meddelanden

1

Teknik / SV: Fråga om Jordkabel på pumpmotorn

« skrivet: Igår kl. 23:02:03 »

Lugnt, min miss! Jag ber om ursäkt, jag missade helt den korta inledande meningen i ditt långa inlägg där du nämnde AI. Det var bra att du skrev ut det från början, så det misstaget tar jag på mig.

Huvudsaken med mitt inlägg var egentligen inte att anmärka på källan, utan att lyfta fram själva eltekniken. Det uppstod en hel del förvirring i tråden vilket höll på att leda till att direkt livsfarliga beslut (som att helt kapa bort kabeln eller ansluta den till husets värmesystem) togs på allvar.

Det är superskönt att vi är helt överens om att man alltid måste tänka själv och ta sådana svar med en nypa salt, särskilt när det handlar om starkström och säkerhet runt poolen. Ingen fara på taket, vi hörs i nästa tråd!

Med vänlig hälsning

2

Markpooler. / SV: Glasfiberpool från Polen

« skrivet: Igår kl. 22:45:08 »

Hej! Att köpa en glasfiberpool från Polen är ett populärt val för att hålla nere budgeten, men att rationalisera bort tillverkarens krav på torrbetong vid återfyllningen är tyvärr en direkt väg till allvarliga strukturella problem. Planen för markarbetet med dräneringsbrunn, fiberduk och stabilt bärlager ser helt klockren ut. Men när det gäller återfyllningen runt poolväggarna bör du absolut tänka om.

Varför torrbetong är ett måste (Skippa inte detta)
De flesta standardpooler i glasfiber har relativt tunna väggar och saknar en helt självbärande konstruktion. De är helt beroende av att materialet utanför håller emot vattentrycket inifrån, och vice versa.

Om du bara återfyller med rent kross/makadam (8–16) får du ett material som kan röra sig över tid. Det som händer då är följande:

Formförändringar: När vattennivån i poolen ändras (till exempel vid backspolning, delvis tömning inför vintern eller vårrengöring) blir marktrycket utifrån för stort, vilket kan leda till att väggarna riskerar att bågna eller tryckas inåt.

Krackelering och sprickor: Glasfiber är flexibelt, men om väggarna rör sig eller sviktar under marktrycket kommer poolen förr eller senare att drabbas av sprickor.

Vad torrbetongen gör: Torrbetong skyfflas i samtidigt som man fyller poolen med vatten för att motverka att materialet sätter sig och skadar konstruktionen. Torrbetongen suger åt sig fukt från marken och stelnar till ett stenhårt, skyddande betongskal runt poolen som garanterar poolens livslängd och håller väggarna raka i många år framåt.

Isolering med XPS: Absolut inte att "elda för kråkorna"
Att sätta ett lager XPS-skivor runt poolen är en utmärkt idé, särskilt eftersom du redan har material över från ett bygge. Det gör stor skillnad av två helt olika anledningar:

Värmeisolering: Marken runt poolen är konstant kall, så ett extra lager isolering gör stor skillnad för att förhindra värmesläpp.

Mekanisk dämpning: XPS-skivorna fungerar som ett perfekt mjukt skyddslager och kan göra stor skillnad för poolens hållbarhet.

Hur fäster man skivorna?
Du behöver inte oroa dig för vilket lim du ska använda. Skivorna behöver nämligen inte limmas fast permanent för framtiden. Du behöver bara fixera dem tillfälligt så att de inte flyttar på sig under själva installations- och återfyllningsprocessen.

Använd vanlig dubbelhäftande tejp, eller ett billigt PU-lim/pennskum (med låg expansion) avsett för cellplast. Spruta på några punkter, tryck dit skivan och låt det härda. Så fort du börjar fylla på med torrbetong utifrån och vatten inifrån kommer skivorna att pressas fast mot poolväggen med ett enormt mekaniskt tryck – då rör de sig ingenstans.

Med vänlig hälsning

3

Markpooler. / SV: Det läcker vid inloppet

« skrivet: Igår kl. 22:21:06 »

Hej! Det där är ett klassiskt men tråkigt vårproblem. Utifrån bilderna (image_74a3e7.jpg och image_74a445.jpg) ser man att det sprutar hårt under arbetstryck. Vattnet kommer precis i skarven mellan den grå 90-graders PVC-vinkeln och den vita poolgenomföringen.

Det finns två huvudsakliga orsaker till detta:

Plasten har spruckit (Mest troligt): Den vita poolgenomföringen har ofta en utvändig gänga. Under vintern, på grund av markrörelser, tjäle eller tyngden från det vattenfyllda röret (om det saknats mekaniskt stöd under vinkeln), har den grå vinkeln pressats nedåt. Plasten klarar inte den typen av brytspänning, och gängan eller plasten inuti skarven har spruckit.

Gängmassa/Tätning har gett vika: Om det är en gängad koppling kan vibrationer från pumpen eller temperaturväxlingar ha förstört tätningen. Men med tanke på hur hårt och riktat strålen sprutar handlar det tyvärr oftast om en mikrospricka i plasten.

Steg-för-steg åtgärdsplan:
Steg 1: Bryt trycket direkt. Stäng av filtreringspumpen omedelbart. Stäng ventilerna på returledningen i teknikrummet. Om du saknar ventiler, eller om de inte håller helt tätt, måste du sänka vattennivån i poolen till strax under inloppet så att det blir helt torrt där du ska jobba.

Steg 2: Frilägg utrymmet. Skär försiktigt bort en del av isoleringen (frigoliten) runt skarven så att du får ordentligt med plats för händer och verktyg. Du behöver se exakt var den grå plasten möter den vita genomföringen.

Steg 3: Demontering och inspektion. Du behöver kapa eller skruva loss den grå vinkeln.

Om gängan på den vita genomföringen är hel och det bara är tätningen som släppt har du tur.

Om gängan på genomföringen har spruckit på insidan, måste du försiktigt skruva ur den trasiga biten eller i värsta fall byta väggengenomföringen.

Steg 4: Montera rätt för framtiden. När du återställer kopplingen, använd gärna en unionkoppling (skruvkoppling) istället för att limma allt helt stumt. Då blir det enkelt att ta isär i framtiden om något händer. Se också till att bygga upp ett stabilt stöd under röret (t.ex. med packad grus eller block) så att marken inte kan pressa ner rörledningen och skapa brytspänningar igen.

Säkerhet och hållbarhet i poolbygget bygger på ren fysik, mekanik och ordentlig rördragning. Lycka till med reparationen!

4

Teknik / SV: Fråga om Jordkabel på pumpmotorn

« skrivet: Igår kl. 22:12:36 »

Hej! Medan ni diskuterar texten som kopierats direkt från en AI här (med alla dess tydliga spår och länkar till Reddit i ett av svaren), höll ett fatalt misstag på att begås – att bara ta och klippa bort den här kabeln.

Låt oss gå igenom den här kabeln utifrån verklig elektroteknik för pooler, eftersom råden om att ”slänga bort den” eller ”skruva fast den i husets värmesystem” är en direkt väg till elektriska stötar i vattnet.

Den här kabeln är INTE skyddsjord!
Pumpen är redan säkert jordad via stickproppens treledarkabel. Om en fas skulle korta mot höljet inuti motorn löser säkringen eller jordfelsbrytaren ut. Där slutar vägguttagets roll.

Den här kabeln är till för Potentialutjämning (Bonding).
Den är uteslutande till för att utjämna den elektriska potentialen mellan pumphöljet, vattnet och alla metalldelar runt själva poolen (armeringsnät i plattan, metallstomme, stege).

Hur det fungerar: På grund av arbetande pumpar, uppvärmning och statisk elektricitet uppstår ofta mikroströmmar (blandade potentialer) i poolvattnet och i marken runt omkring. Om pumpen inte är sammankopplad i en och samma krets med stegen och stommen uppstår en spänningsskillnad. Resultatet blir att när du är blöt och håller i en metallstege samtidigt som du är i vattnet, kan du få en märkbar och obehaglig stöt. Den här kabeln tar bort spänningsskillnaden och reducerar den till absolut noll.

Varför rådet om vattenrören är livsfarligt: Koppla under inga omständigheter den här kabeln till husets värmerör eller husets värmepump! Om det skulle uppstå ett elfel i huset så att ström leds ut i värmepannan eller rörsystemet, skickar du med egna händer den spänningen rakt ut i poolvattnet där folk badar.

Vad man ska göra i en sådan situation just nu:

Klipp inte bort någonting.

Om du har en pool helt i plast eller trä (ovanmarkspool) där det inte finns några metalldelar alls (ingen stålstege, inget armeringsnät i marken under), fyller kabeln oftast ingen funktion. Då kan den rullas ihop fint och fästas med ett buntband på höljet. Pumpen klarar sig utmärkt med skyddsjordningen från uttaget.

Om du har en betongpool med armering eller fasta metalldelar (som en rostfri stege), måste den här kabeln anslutas till poolens lokala potentialutjämningssystem.

Säkerhet i poolen bygger på fysik och elektroteknik, inte på slentrianmässig kopiering från internet.

Med vänlig hälsning

5

Uppvärmning / SV: 5kw värmepump

« skrivet: Igår kl. 22:00:13 »

Hej! Du kan andas ut – din värmepump är till 100 % i sin ordning och fungerar precis som den ska. Din egen observation att luften från fläkten är betydligt kallare än utetemperaturen är det absolut bästa beviset på det. Det betyder att freonkretsen fungerar perfekt och att kompressorn ärligt flyttar värme från utomhusluften in i din pool.

Att poolen tappar temperatur just nu beror inte på ett mekaniskt fel, utan på ren termodynamik. Här är varför det händer:

1. Effektfall vid låga utetemperaturer
Den nominella effekten på 5 kW levereras endast under sommaren vid en optimal utetemperatur på runt +26 °C. Just nu är det 9–10 °C ute och det regnar. Under sådana förhållanden sjunker verkningsgraden (COP) kraftigt på alla värmepumpar. I verkligheten ger din maskin som bäst ut runt 2,3–2,5 kW till vattnet under dessa kalla dagar.

2. Enorma värmeförluster i en ovanmarkspool
En ovanmarkspool har ingen som helst värmeisolering i väggarna. Den tunna poolduken transporterar effektivt ut värmen i den kalla luften. När det är 9 °C ute, blåser och regnar, kan värmeförlusterna från din 10-kubikspool lätt ligga på 3–4 kW i timmen. Det kalla regnvattnet som samlas ovanpå poolöverdraget fungerar dessutom som en gigantisk kylfläns som kyler ner ytan.

3. Enkel matematik bakom energibalansen
För att värma dina 10 kubikmeter vatten med endast 1 °C krävs det cirka 11,6 kWh energi. Om din värmepump på grund av kylan bara lyckas leverera 2,5 kW, medan poolen förlorar 3,5 kW genom väggarna och ytan, blir den totala balansen negativ. Pumpen jobbar på max, men omgivningen kyler poolen snabbare än vad en liten 5 kW-pump hinner värma upp den.

4. Automatiska avfrostningscykler (Avfrostning)
Vid temperaturer runt 9 °C i kombination med hög luftfuktighet (regn) fryser värmepumpens förångare (radiatorn på baksidan) snabbt igen. Automatiken tvingas då regelbundet gå in i avfrostningsläge. Under avfrostningen vänds processen för att smälta isen, vilket innebär att uppvärmningen av poolvattnet pausas i 10–15 minuter. Under dessa perioder sjunker den reella dygnseffekten ännu mer.

Vad du kan göra:
Ha is i magen, det är inget fel på tekniken. I ett så här extremt kallt och regnigt väder är målet för en liten 5 kW-pump bara att förhindra att en oisolerad ovanmarkspool fryser ner helt och hållet.

Så fort regnet upphör, solen tittar fram och luften når åtminstone 15–18 °C kommer den positiva energibalansen tillbaka, och du kommer att se dina 28 °C på termometern igen.

För att förbättra läget till framtida säsonger: fundera på att isolera poolbotten (t.ex. XPS-skivor under linern vid montering) och investera i ett högkvalitativt soltäcke (bubbelplast/termotäcke) som håller värmen kvar på ytan betydligt bättre än ett vanligt vinter- eller regnöverdrag.

Med vänlig hälsning

6

Teknik / SV: Asin Aseko bekymmer

« skrivet: Igår kl. 21:39:24 »

Hej! Inte konstigt att den här tråden har över 5000 visningar. Problem med klormätningen på Asin Aseko-system är en riktig klassiker. Eftersom trådskaparen har bytt ut både själva styrenheten och proberna, så är det absolut inget fel på hårdvaran. Problemet ligger i fysiken och jordningen.

Om ditt pH mäts stabilt men kloret hoppar helt vilt, då har du garanterat ett av följande två problem:

1. Cyanursyra (CYA) i vattnet
De amperometriska proberna för fritt klor (CLF) som följer med Aseko är strikt kalibrerade för ostabiliserat klor. Om du har chockklorerat med granulat, använt "multi"-puckar eller snabbklor ens ett par gånger under säsongen, så har du fått in stabilisator (cyanursyra) i vattnet.

Resultat: Stabilisatorn binder kloriterna. CLF-proben blir "blind" och ser bara den minimala, obundna delen (visar t.ex. 0.. Stationen börjar då pumpa flytande klor helt okontrollerat, trots att den reella nivån i vattnet redan ligger på 4–5 mg/l enligt PoolLab. Om du har CYA i vattnet kommer en CLF-prob aldrig att fungera. Lösningen är antingen ett totalt vattenbyte eller att gå över till en Redox-prob, precis som Fellow gjorde i sitt svar på bild image_73a142.png.

2. Krypströmmar i vattnet
Klorproben mäter mikroströmmar på nanoamperenivå. Trådskaparen (Badtomte87) har en kraftfull IVT-värmepump på 75 kW i sitt system. Om du inte har en ordentlig pooljordning (ett rostfritt jordningsrör i PVC-systemet som är kopplat till husets jordfelsskydd/jordspett), så kommer krypströmmar från pumpar och värmare att gå rakt genom vattnet. pH-proben är ganska tålig mot detta, men klorproben blir omedelbart helt galen. 90 % av alla "olösbara" klorproblem med Aseko i Sverige löser sig genom att installera en ordentlig pooljordning.

Gällande Fellows problem med Redox och temperatur:
Redoxpotentialen är kritiskt beroende av temperaturen. Om mätkanalens slangar är långa, oisolerade och temperaturen i teknikrummet fluktuerar ständigt, hinner vattnet kylas ner eller värmas upp i mätcellen innan proben hinner läsa av det. Lösningen är att isolera mätcellen och bypass-slangarna, eller stabilisera klimatet i teknikrummet.

Sammanfattning: Byt inte ut fungerande stationer. Kontrollera CYA-värdet med PoolLab och se till att installera en ordentlig pooljordning på filtreringsröret.

Med vänlig hälsning

7

Vatten och kemi / SV: sandfilter

« skrivet: Igår kl. 21:25:39 »

Hej! Lyssna inte på dåliga råd om att köpa en helt ny filterbehållare. Att slänga ett helt fungerande sandfilter bara på grund av spruckna plastdysor är ett rent slöseri med pengar. Att du har ett äldre filter av märket Cocoon är absolut inga problem, och en gänga på 32 mm är en standarddimension för många europeiska sandfilter.

Du behöver inte leta efter just originaldelar från Cocoon. Det du behöver är universella filterdysor (spridarmunstycken eller så kallade laterals).

Här är var du kan leta och vad du bör tänka på:

Specialiserade poolbutiker: Kontakta supporten hos större poolåterförsäljare (som Folkpool, Pahlén-återförsäljare eller AstralPool-distributörer). De brukar ha universella dysor med 32 mm gänga på lager eftersom dessa ofta används som standardreservdelar till olika kollektorer.

Industriell vattenrening: Om vanliga poolbutiker går bet, sök efter företag som säljer utrustning för dricksvattenrening, brunnar eller processvattenfilter (vattenrening/vattenfilter). För dem är dysor med 32 mm gänga rena förbrukningsvaror som säljs dagligen.

Parametrar att kontrollera: Innan du beställer, skruva loss en av dina gamla dysor. Kontrollera inte bara gängans diameter (32 mm), utan även gängstigningen (så att gängorna matchar) och längden på själva dysröret, så att det inte tar i filterväggen inuti behållaren.

Om plaströret på den nya dysan skulle vara aningen för långt går det i de flesta fall utmärkt att försiktigt kapa det till rätt längd med en fintandad såg. Filtret kommer att fungera fint i många år till, lycka till med reparationen!

8

Vatten och kemi / SV: Ph som konstant stiger

« skrivet: Igår kl. 21:18:14 »

Hej! Glöm dolda alger, pollen eller trallvirke, som det tipsas om här. Låt oss göra en ren teknisk diagnostik på ditt system. Dina egna mätningar (PoolLab visar 7.35 och Aseko ser 7.08) är den huvudsakliga markören och slutet på denna gåta.

Att förvara en pH-prob av glas i vanligt vatten under vintern (trots din poolleverantörs urusla råd) är tyvärr en garanterad död för elektroden.

Fysiken bakom felet: varför reagerar sensorn i bufferten?
Inuti glaskolven finns en referenselektrolyt – en mättad kaliumkloridlösning (KCl). Den måste ha en strikt, oförändrad koncentration. När du lämnade instrumentet i vanligt vatten över vintern uppstod ett osmotiskt tryck. KCl-lösningen sköljdes helt enkelt ut genom det mikroskopiska membranet (diafragman), och vanligt vatten tog sig in i sensorn. Kristallisationen och de svarta flingorna som du ser på dina bilder (image_693e9f.jpg och image_693bd6.jpg) är den utfällda, helt förstörda elektrolyten. Sensorn är fysiskt död.

Varför klarade den då testet i buffert 7.0?
En förstörd prob tappar helt sin linearitet och känslighet (slope). En defekt elektrod kan snabbt reagera och ge rätt siffra i en stabil kalibreringspunkt nära noll (pH 7.0). Men så fort den hamnar i en enorm poolvolym tappar den förmågan att generera rätt spänning (mV). Sensorn blir ”trög”, underrapporterar värdena och fastnar helt enkelt på stället.

Vad som händer i din pool just nu:
Mjukvaran litar på en lögn: Din Aseko-automatik litar på den döda proben som har fastnat på 7.08 och tror att allt är i sin ordning i poolen.

pH-värdet rusar i smyg: Ditt reella pH (enligt PoolLab) rusar uppåt (7.35 och högre). Automatiken doserar inte syra från dunken eftersom den helt enkelt inte får rätt data.

Kloret förvärrar läget: Situationen förvärras av det flytande kloret (natriumhypoklorit) som körs parallellt. Dess biprodukt – natriumhydroxid – driver upp pH-värdet extremt mycket. Den döda proben märker överhuvudtaget inte detta hopp.

Alkaliniteten är förstörd: Din alkalinitet (Alka) hoppar fram och tillbaka (ena stunden 0, sedan 160, nu 85) eftersom du försöker bekämpa vattnet i blindo genom att slänga i pulver manuellt.

Räddningsplan:
Lita bara på manuella mätningar: Lita BARA på ditt PoolLab 2.0-instrument just nu. Stäng av den automatiska doseringen av pH-minus på Aseko direkt. Sluta häll i kemikalier på måfå.

Byt ut hårdvaran: Kassera denna pH-prob och beställ en ny. Det går inte att återuppliva den gamla.

Återställ värdena manuellt: Justera parametrarna manuellt utifrån PoolLab: håll pH runt 7.2–7.4 och återställ alkaliniteten (Alka) till normala 80–100. Detta stabiliserar vattnet.

Skydda utrustningen nästa säsong: Nästa vinter: förvara den nya proben strikt i sin specialhuv fylld med KCl 3M-lösning (Storage Solution). Låt den inte torka ut och lämna den aldrig i vanligt vatten.

Du behöver inte tömma poolen eller riva ut filtret med dess glasmedia. Byt sensor, kalibrera den nya delen, så kommer din automatik att börja fungera perfekt igen, precis som under det första året.

Med vänlig hälsning

9

Vatten och kemi / SV: Översvämning av poolrobotar

« skrivet: Igår kl. 20:47:56 »

Hej! Det problem du beskriver är tyvärr väldigt klassiskt för pooler med fri form (särskilt njurformade pooler, som din) med mjuka, runda övergångar mellan botten och vägg samt romerska trappor. Din bild från filen image_684b94.jpg visar precis var skon klämmer.
De flesta vanliga poolrobotar (inklusive många äldre eller enklare kabelanslutna Dolphin-modeller) är konstruerade för rektangulära pooler med en skarp 90 vinkel. Ditt eget knep med ett snöre och flytblock av frigolit är ett klockrent bevis på det: robotens inbyggda navigering och mekanik klarar helt enkelt inte av den här geometrin.

Varför "fastnar" din robot på de runda kanterna?
När roboten kör upp på en mjuk, långsmal radie eller ett runt trappsteg händer två saker:
1. Navigeringssnooze (mjukvarufel): Robotens gyroskop och accelerometrar förstår inte en gradvis, mjuk förändring av lutningen. Programvaran är programmerad för tydliga övergångar ("horisontellt" eller "vertikalt"). Det slutar med att roboten blir förvirrad och stannar mitt i kurvan.
2. Tappat grepp (roboten sätter sig på buken): På grund av det platta chassit blir roboten hängande på trappstegets rundade kant. De drivande valsarna (borstarna) lyfts upp, kontaktytan mot den hala väggen blir noll, drivbanden slirar i tomme och maskinen står bara och spinner på samma ställe.

Vad ska du leta efter i en ny robot med app-styrning för att slippa snöret?
Om du vill ha en maskin som faktiskt sväljer runda kanter på egen hand och kan styras från mobilen, måste du välja en modell utifrån tre strikta kriterier:
• Aktivt vattentryck (jet-munstycken): Du behöver en robot med flervägsstyrt vattenflöde (t.ex. Dolphins PowerStream-system eller Zodiacs sidoriktade jetstrålar). När roboten kör på en rund yta och börjar tappa greppet, pressar en kraftig vattenstråle från chassit roboten mot radien. Det gör att den kan manövrera vidare även om drivbanden delvis hänger i luften.
• Borstmaterial: Vanlig hårdplast (PVC) slirar helt hjälplöst på runda, hala väggar. Du behöver kombiborstar eller rena skumborstar (PVA / Wonder Brush). De fungerar som en svamp och suger sig bokstavligen fast på hala, runda ytor.
• Dubbla drivmotorer (Dual-Drive): Motorn måste kunna driva banden helt oberoende av varandra i olika riktningar (360 graders sväng). Det gör att roboten kan vända på en femöring mitt på ett runt trappsteg och backa ut ur fällan istället för att stå och slira.

Konkreta maskiner för din pool:
1. Dolphin M-serien (t.ex. M600 / M700): Riktiga toppmaskiner. De har dubbla drivmotorer (Dual-Drive), PowerStream-jetstrålar åt alla håll och fullfjädrad fjärrstyrning via appen MyDolphin Plus. Runda kanter är inga problem för dessa.
2. Zodiac Alpha iQ (t.ex. RA 6500 / 6700 iQ): Den här kör med fyrhjulsdrift (4WD) och har ett smart skanningssystem (Sensor Nav System). Tack vare det konstanta hydrauliska trycket mot underlaget och hjulens geometri forcerar de runda radier och romerska trappor stabilare än många traditionella banddrivna robotar.

Slutsats: Din nuvarande robot förstår inte den runda kanten eftersom den saknar tillräckligt med nedåtriktad presskraft och flexibel drivning. En uppgradering till en modern modell med jet-navigation och mjuka PVA-borstar kommer lösa problemet helt och hållet.