Ämne: Felkod Pahlén Elvärmare Aqua HL Line Digital

[magnusbrodin]

Hej,

Har för ganska bra tag sedan köpt en Pahlén Elvärmare Aqua HL line digital 6kW och den har fungerat bra fram tills nu. Sedan en vecka tillbaka får jag väldigt ofta felmeddelande E7 vilket ska indikera problem med styrkrets kontaktorer, överhettningsskydd. Värmaren värmer en badbalja till 40 grader och är matad av en pump med ca 150 l/min kapacitet. Har ni någon aning om vad det skulle kunna vara? Tycker inte överhettningsskyddet borde lösa vid dessa förhållanden.
För att felsöka har jag kört sandfiltret i cirkulationsläge för att sandens motstånd inte ska påverka men samma fel kvarstår.

MVH Magnus Brodin

[TommyC]

Kontaktdon och reläer hör generellt till de komponenter som har relativt hög felfrekvens. Det skulle kunna vara kontakterna inne i kontaktorn som börjar bli dåliga. Dåliga kontakter får förhöjd kontaktresistans vilket ökar spänningsfallet över kontakten när den är sluten och därmed ökar värmeutvecklingen och åldrandet accelereras ytterligare.

Om du är van vid att meka med elprylar så kan du ju mäta spänningen över de slutna kontakterna när det går ström genom kontaktorn.

[magnusbrodin]

Tack för bra tips. Ska ändå öppna värmaren då jag behöver fixera flödesvaktens paddel som roterar fritt på sin pinne vilket jag märkte när jag lossade rören för att koppla förbi sandfiltret.

[magnusbrodin]

Så, då har jag varit ute och mätt lite i värmaren men blev dessvärre inte mycket klokare av det :-(  Så länge värmaren är i uppvärmningsläge så har jag en korrekt spänning på drygt 220V/fas via kontaktorerna men så fort vattnet kommer upp i sina 40 grader så slår något skydd till och felkod E7 kommer upp. Matningen till första kontaktorn ligger kvar på drygt 220V/fas och inspänningen till återställningsknappen är också drygt 220V. Förstår inte konstruktionen med dubbla kontaktorer då dessa bara ligger i serie och matas med samma A1. Det räcker att trycka på återställningsknappen så börjar värmaren fungera direkt igen. Känns som att felet ligger i styrkortet att det får någon knäpp när rätt temp uppnås så det är väl nästa steg att plocka ut det och se över lödningar och komponenter om något ser underligt ut där
Någon som har annan tanke?

[TommyC]

Ja, se över lödningar och annat. Lödningar kan åldras märkligt och se väldigt konstiga ut. Elektrolytkondensatorer har dålig livslängd, speciellt de billiga. Ibland buktar toppen på kondensatorerna när dom blir dåliga, ibland tappar dom kapacitans utan att det buktar. Man brukar överdimensionera kapacitansen rejält för att i någon mån kompensera för åldringen. Relät på kretskortet kan vara dåligt. Ledningsbanor på kretskort kan spricka och ge avbrott (det hände i vår Husqvarna diskmaskin att en ledare på kretskortet brann av). Då löder man dit en tråd över ledaren. Titta efter om det har gått varmt någonstans på kretskortet.

De dubbla kontaktorerna är förmodligen ett försök att kompensera för den vanliga felmoden att kontakterna bränns ihop. Det hade varit både bättre och billigare att övervaka spänningarna efter kontaktorn med mikroprocessorn som förmodligen sitter på kretskortet och larma om någon fas inte bryter när kontaktorn slås av.

[Erica]

De dubbla kontaktorerna är förmodligen ett försök att kompensera för den vanliga felmoden att kontakterna bränns ihop. Det hade varit både bättre och billigare att övervaka spänningarna efter kontaktorn med mikroprocessorn som förmodligen sitter på kretskortet och larma om någon fas inte bryter när kontaktorn slås av.

Jo det är självklart ett säkerhetstänk. Det är precis som på industrimaskiner - EN kontaktor duger inte om resultatet vid utebliven frånkoppling medför fara, vilket det helt klart gör här om t.ex. cirkulationen stannat men värmepatronen ändå ligger inkopplad. Jämför med t.ex. industrimaskiner eller kranar som kräver ett nödstopp. Om nödstoppet bara skulle bryta samma kontaktor som manöverknapparna så ger det inte full säkerhet. Nödstoppet brukar då i stället bryta någon huvudkontaktor som ligger före manöverkontaktorerna i kedjan.

Det är möjligen inte så att överhettningsskyddet är felställt eller felaktigt så att det är överhettningsskyddet som bryter innan den ordinarie temperaturstyrningen gör det ? Överhettningsskydd får inte vara självåterställande utan måste bryta permanent tills de återställes.  Samma effekt får man ju också om den ordinarie styrningen inte fungerar - då rusar temperaturen vidare tills överhettningsskyddet bryter och då krävs även då en manuell reset för att allt skall starta upp igen.

[magnusbrodin]

Back again. Tack för era svar. Låter rimligt med säkerhetsaspekten på kontaktorer a (var mest nyfiken)
Paddlen på min flödesvakt satt löst och kunde snurra som den ville vilket förmodligen kan vara del i det hela då det då kan bli olika resultat på flödesmätningen beroende på position. Nu när jag fixerat paddel blev det snäppet bättre funktion men inte helt ok. Ställer jag värmaren på 35 fungerar det ok men höjer jag till 36 kommer felet tillbaka vid uppnådd temp. Precis efter paddelfixen kunde den stå stabilt på 37 men få felmeddelande vid 38. Detta har nu då sänkts till 35 😞 Nästa steg är väl att kolla tempgivaren. Borde väl gå att ohmmäta den samtidigt som man värmer upp med typ hårfön för att se så resistansen bara ändrar värde men aldrig helt bryter kretsen?

[RichardAdcock]

Hej

Intressant tråd, och jag har samma problem med min värmare.

Noterade följande
Värmde upp till 25°C utan problem
När jag värmde upp till 35°C fick den spel och visade 41.5°C (men vattentemperaturen var 35°C)
Om jag försöker öka temperaturen till typ 38°C började den inte värma.

Första gången detta hände slog övertempskyddet till och jag fick felkod E-7 (övertemp) som fick återställas manuellt på knappen.

De dubbla kontaktorerna är, som tidigare nämnts, en säkerhetsåtgärd för att undika att en kontaktor "klibbar fast".

Jag har mailat Pahlen och frågat, men inte fått svar ännu.
Om jag skulle ge mig på en gissning så är det fel på temperatursensorn.

Jag har inte plockat isär den, men vid dessa temperaturer brukar det vara en platina-sensor (typ PT100 eller PT1000) som används.
En PT-sensor är inte dyr att köpa i sig, men de kommer i alla möjliga utseenden och former, så risken är att man inte hittar en som passar i temp-fickan.

Är det någon som löste problemet ännu eller fått svar från Pahlen?

[TommyC]

Temperatursensorer går sällan sönder. För att veta kan man demontera temperatursensorn och mäta resistansen. Bäst om man har en ugn som går att reglera vid låga temperaturer samtidigt som man mäter resistans med en multimeter och kontrollerar temperaturen med en bra ugnstermometer. Annars kan man linda isolering runt och värma med en hårtork. NTC-motstånd är troligen vanligare än PT100 när lågt pris är viktigt. Vår elpanna har NTC till både utetemperaturgivare och framledningsgivare.