Ämne: Ett gäng frågor om planerad murstenspool delvis under och delvis ovan mark

[bergatrollet]

Är ny här men har läst och funderat en hel del. Planerar alltså för pool och förutsättningarna är bergig trång tomt. Tänker spränga lite (med vattenspräckning och/eller snigeldynamit) för att få plats. Det blir ingen monsterspränging utan det handlar om att skala av delar av bergssidor, ta bort nån murad trapp, bila med en monstermaskin osv. Det blir 3x6 m pool, eller möjligen något större. Platta med mursten, sedan liner. Läget blir så att en kortsida är motfylld (mot bergvägg), en kortsida är fristående, en långsida blir till hälften motfylld (sluttande från fullt till inget), en långsida blir till 1/3 motfylld (sluttande från fullt till inget). Från huset sett blir det alltså en mur mot en kortsida på poolen, sedan blir det trappor upp på långsidorna (eller en sida) och på den bortre kortsidan som blir motfylld blir det ett stort däck (som även går ned en bit på långsidorna). Jag är själv en hemmafixare som gör i princip allt själv med vårt gamla 30-talshus i sthlm), inkl. el, vatten, värme osv. Sen är jag lite noggrann av mig också och kör aldrig på snabba, enkla och billiga lösningar. Jag kör iväg ett antal frågor, kanske nån kan svara på vissa, de flesta eller alla frågor...

1. Funderade först på skalblock, känns grymt stabilt och säkert och ingen förstärkning/kontrefor krävs på långsidorna, men det är klart att det blir en extra kostnad för betongfyllningen (måste pumpas) och sen är dom säkert rätt tunga att bära också... Har murat en del med Leca men aldrig provat skalblock. Är det svårt att stapla dessa? När man torrstaplar dom, hakar dom i varandra (lego) så det blir rakt och slätt per automatik eller är det massa finlir? Behöver dom stöttas och stabiliseras inför gjutningen eller står dom så att säga av sig självt?

2. Som alterantiv, funkar det med Leca på mina mått UTAN förstärkning/kontrefor på långsidorna? I så fall 19 eller 25 cm Leca? Vill inte ha några förstärkningspelare / kontreforer på kortsidorna helst (det blir trappor upp längs med långsidorna eller långs ena långsidan tänkte jag). Leca är ju lättare, mer hanterbart och kanske lite billigare (särskilt om man räknar på betongfyllningen) och isolerar lite. Inbillar mig också att Leca kräver lite mer av muraren (mig) förutsatt att skalblock är enkelt att stapla och får bra (fråga 1 ovan).

3. Har en 750 L ack i huset som värms med solfångare, luft/vatten vp, el eller (mest på vintern) en vattenmantlad kakelugn (kakelugnspannan). Tänkte använda acken som uppvärmningkälla med värmeväxlare. Allt är förberett för detta i pannrummet med ventiler osv. så det är bara att koppla på en värmeväxlare (har fått en plattvärmeväxlare från Phalens av en bekant) och några decimeter 22 mm kopparrör. Har dock väldigt trång när jag ska få in slangar genom husfasaden och in till pannrummet (via ny helkaklat tvättstuga) och vill reducera slangdiametern så mycket det går. Tänkte köra på 32 mm PEM, funkar det tro? Kan 25 mm PEM t.o.m. funka Jag kan köra 50 mm eller 40 mm PEM till från poolen till huset (sträcka 5-10 m beroende på var jag placerar teknikrummet med pump/filter osv.) och sedan gå ned till 32 mm PEM sista 2 meterna genom husväggen och in i pannrummet, om det är till nåt nytta? Jag fattar inte varför man ska ha såna extrama slandimensioner och flöden till en värmeväxlare eftersom anslutningen på växlaren inte är några 50 mm och då man dessutom aldrig kan köra ett helt flöde från en 50 mm PEM genom en växlare. Men nån kanske kan förkara detta...

4. Har hört att man ska/kan ha separat in och utblås till värmen i vissa fall. Vad säger ni i mitt fall? Som jag förstått det kör man antingen en gren/bypass efter filtret - en till pool och en till växlaren, eller så kör man reningen för sig och värmen för sig. Om jag kör värmen för sig så behöver jag en extra pump, vad krävs det för pump för detta? Måste jag ha två riktiga poolpumpar då? Eller skulle det räcka med en typ kraftig vanlig cirkulationspump till värmedelen dvs. mellan pool och växlaren  (det finns ju en vanlig Grundfos cirkpumpar på upp till 190 W som pumpar upp 120 L/min vilket är avservärt mer flöde än vad man kan köra genom växlaren)? På varma sidan av växlaren (primärsidan) har jag givetvis en redan en vanlig cirkpump. Är det några problem att köra icke-renat poolvatten till värmeväxlaren utan att gå via filtret?

5. Sen det här med slangdimension. PEM fattar jag att det ska var i marken. Men det blir ju en liten pool (ca. 3x6) med ganska lite vattenvolym och teknikrummet blir precis vid poolen, troligen bygger jag den helt eller delvis nedgrävd i en leca-låda med dörr eller marklucka i direkt anslutning till poolen. Måste jag verkligen ha 50 mm PEM för detta? Förutom att 50 mm är rätt bånglig att pyssla med råkar jag ha gratis 40 mm PEM och kopplingar till PEM 40 mm....

6. Sedan funderar jag på placeringen av skimmer och inlopp osv. Fattar att skimmer och utblås ska vara på varsin kortsida och att skimmer ska vara på den sidan det normalt båser mot (i mitt fall på den bortre kortsidan som är under mark). Jag har ju en kortsida som är fristående och det blir liksom bara en mur/poolväggen på den sidan. Hur gör jag på den sidan som är fristående? Kan jag sätta en lucka muren där jag kommer år kopplingen mellan utblås (eller skimmern) och PEM-slangen eller hur gör jag?   

7. När man drar PEM-slang till anslutnignarna (antingen till en skimmer och ett utblås eller till en skimmer och ett utblås och ett utblås från värmen och ett insug till värmen), hur gör man lämpligen då i mitt fall? Det jag undrar över är om det är nån ide att lägga PEM-slangen i nåt matarrör (typ 75 eller 110 mm avloppsrör) så att de är utbytbara (så gjorde jag när jag bytte inkommande vatten från gatan till huset för nåt år sedan). Det jag framförallt funderar på är ju den kortsidan där det bara blir en mur - för att få detta bra måsta jag nästan i muren gjuta in ett avloppsrör som PEM-slangen kan löpa i - annars blir det ju irreparabelt...

8. De grejer som ansluts som blir där det är motfyllt - hur ska man kunna komma åt dessa delar om det blir läckage eller krävs utbyte eller annat i framtiden? Jag fattar att man kopplar och läckagetestar innan man motfyller och bygger trappor och trädäck men sen då - hoppas man att det funkar och tar smällen när den kommer eller?

9. I och med att en poolsida blir fristående är det ju bra att den inte är alltför hög, jag tänker nu på djupet i poolen. Vad ska jag ha för djup tycker ni? ÄR det 1,5 m som gäller? Vad är minimidjupet för att det inte ska bli kasst?

10. Angående kopplingar. Varför verkar alla köra med plastkopplingar till PEM-slangen? Är det priset eller andra skäl? Funkar det inte med mässing och klor eller? Koppar och klor vet jag att det inte är bra. Det finns ju annars PRK-kopplingar och (ännu bättre, Buelco-kopplingar till PEM-slang som känns rejält mer gedigna och säkra. Jag tänkter t.ex. på när man ska koppla på PEM-slang till inmurningsröret som går in till utblåset i poolen och till skimmern och att jag gärna inte vill ta bort trädäck och gräva för att komma åt en läckande plastkoppling i framtiden. Dom där plastkopplingarna som alla anävnder anger ju Rinkaby rör vara till för "endast bevattning". Vem skulle t.ex. få får sig att koppla inkommande vattenservis under mark med dessa plastkopplingar?

11. Sen en sista fråga om måtten. Jag bygger ju så att säga efter naturens förutsättningar. Jag har preliminärt måttat ut att jag kan få plats med 3x6 m genom att jobba lite med Cobra och annat men utan att behöva spränga bort hela kvarteret och plånboken. Jag fattar att 3x6 m är litet men nu är det som det är (hade möjligheterna funnits hade jag byggt minst 8x4 är man ändå håller på). Men när jag framöver börjar spränga och planera är det ju möjligt att jag kan jämka och öka måtten något, tex 6,5x3,5 (eller ett helt ojämnt mått, t.ex. 6,57x3,44). Det jag tänkter på är linern. Jag ser att en mosaikliner som jag vill ha i 3x6 meter går på ca. 10-12.000 kr. Vad handlar det om i pengar om jag ska specialbeställa avvikande mått enligt ovan?     

Ser ödmjukt fram mot input....   

[Erica]

Hej och välkommen hit ! Jag kan inte svara på alla dina frågor, inte de som handlar om murteknik eller hållfasthetsberäkning, inte heller värmeberäkningarna, men jag kan ge lite tips om det andra.

4. separat eller inte. En faktor att ta hänsyn till här är ju hur mycket du tänker köra poolpumpen/filtret. Går den dygnet runt är det inga problem, men kör du bara vissa tider så kanske en separat krets kan ha fördelar för då går ju värmen så snart som du har värme att tillgå. Det lär inte behövas en så stor pump för att driva värmekretsen, men vanliga cirkulationspumpar lär nog få svårt med klorvatten. Det finns speciella som är av syrafast rostfritt, sådana används bl.a. till cirkulerande varmvatten. En liten billig poolpump kan ju vara ett alternativ. Nackdelen med separat värmekrets är ju att den kretsen normalt gåt utan filtrering varför du kan få in skräp från poolen i värmekretsen.

5. Din pool är ju inte så stor så jag skulle tro att du klarar dig med 50 mm OM du inte har för långa ledningar. Ledningslängden påverkar ju det hela högst avsevärt.

6. Placeringen av skimmer och inlopp är inte fastbunden på något sätt - ofta blir det ändå så att man har virvel i poolen oberoende av placeringen. Så läbge som det inte finns någon direkt kortväg från inlopp till skimmer är det inga problem. Så skulle du ha lättare att sätta dem på annat sätt än det vanliga så bör det fungera bra ändå.

7. PEM-slangar brukar hålla nåstan i evighet om de inte skadas mekaniskt eller körs för varmt eller under för högt tryck. Om du ändå vill lägga någon del av det i rör så ta till ordentlig dimension - PEM-slangar i de här grovlekarna är rätt styv och att få in t.ex. 50 mm PEM i 75 mm avloppsrör ytot jag inte går i praktiken annat än mycket korta sträckor.

8. Ligger detaljer ingjutna så lär de knappast börja läcka av sig själva efter en tid. Skulle det trots allt hända går det ju att bila sig in även i betong.

9. Du kan minska djupet lite om det gör det lättare. På det grunda kan man utan problem gå ned till 90 cm eller så. På det djupa kanske 140 cm.

10. Mässingskopplingar är oläpliga i klorerat vatten. Räkar man få pH lite galet kan vattnet fräta rätt bra på rören och koppar kan lösas ut till systemet. Vi har några sådana kopplingar i vårt system, men sätt i vart fall inga sådana i lägen där det är svårt(omöjligt att byta ut dem i framtiden.

11. Självklart sparar du pengar på om du kan använda standrad jämfört med specialtillverkad. Men i vissa lägen är det annat som styr och då gåt det alltid att få en liner tillverkad. Vill du ha tjock liner som svetsas på plats så är det likgiltigt om du har standardmått eller inte.

Lycka till med poolplanerna !

[bergatrollet]

Tack Erica! En hel del frågetecken borta.

4. Separat värmekrets eller inte. Hmmm. Alltså det jag vill uppnå är att enkelt kunna slå av värmen helt oberoende av poolpump och filter. OK, jag fattar att jag måste ha ytterligare en liten poolpump om jag ska ha separat värmekrets och att det inte går med en vanlig cirkpump. Det är ju en nackdel såklart. Likaså förstår jag att det är en nackdel att inte få renat vatten till värmeväxlaren. Är det ett reellt problem måntro? En lösning om jag struntar i en separat värmekrets skulle ju kunna vara att stänga cirkumpen på primärsidan vid acken när det inte finns värme i acken, men den aktuella primärkretsen med cirkumpen förser inte endast värmeväxlaren, utan den matar även golvvärmen och handdukstorkar i delar av huset så det blir inte bra. Däremot har jag i pannrummet kulventiler till tillopp och retur på växlaren så det går ju att stänga dessa om jag ville rena poolen utan att köra värme. Om jag inte har en separat krets utan kör allt via poolpumpen och filtret så förstår jag inte hur jag ska kunna styra flödet till växlaren respektive inte till växlaren på nåt annat sätt än att manuellt dyka ner i pooltekniklådan i marken och vrida om flödet, eller med nån asjobbig och dyr reglerutrustning med trevägsventiler osv. Men det kanske är så att man får acceptera att köra poolpumpen och rening den tid man har värmen på, och att min frågeställning sällar sig till raden av teoretiska i-landsproblem.

5. Inga pengar att tjata om så jag kör med 50 mm PEM trots att det är korta sträckor vi pratar om. Nu vet jag ju dessutom att jag kan glömma mina 40 mm mässingskopplingar. Ett större problem är att det inte går med 50 mm PEM till växlaren (fråga 3), i vart fall inte sista 2 metrarna - där måste jag dimensionera ned till 32 mm.   

6. Vad gäller skimmer och utlopp så är ju det optimala (byggtekniskt och estetiskt) om jag kan slippa ha något på ena kortsidan (den sidan som blir ovan mark, dvs. som bara är en mur). Jag trodde det var mer eller mindre "lag" på att ha skimmer och utlopp på varsin kortsida, dvs. att utloppet sprutar mot skimmern som suger in. Men hur skulle man kunna göra då om man vill ha en "ren" kortsida? Vad finns det då för placeringsalternativ?

[Erik N]

1. Om du med skalblock menar såna som vi har byggt av så kan jag rekommendera dem. De väger kanske 1-2 kg st, man hanterar dem lätt med en hand. Efter att ha byggt trappan i murblock (typ Leca) så ångrar jag inte en sekund att jag valde skalblock. Vår mur är inte exakt rak, och då byggde vi bara blocken rakt upp och ner. Men väldigt nära helt rakt så det är ingenting man ser, även om kantstenen sticker ut 5-10 mm på mitten. De behöver stöd vid gjutningen, mest för att det inte ska gå hål. Kolla min byggtråd i sign.

9. Vår pool är 1,55 djup, innan kantsten. Med kantstenen är den ca 1,60, och det behövs när det badas lite vildare. Vattendjupet är 1,45 till överkant skimmer. Vi kan fylla mer, men då åker inget skit ut genom skimmern. Vi tycker att det är ett lagom baddjup i den storlek på pool som vi har. Det är möjligt att vi hade kunnat montera skimmern lite högre, men nu fick vi lagom med betong över den när den gjöts in. Då såg den ut att hamna extremt högt upp, men när allt annat kommit på plats så känns det nu som att den sitter långt ner.

11. Vår liner är svetsad på plats. Kommer att hålla vår livstid ut om inget händer. Den kan svetsas åt alla möjliga håll och kanter, men är dyrare än standardliner.

En sak som du inte nämnt är rostfritt eller inte. Ska du ha saltklorinator så får du inte ha rostfritt i.

[bergatrollet]

Tack för input erikn!

1. Ser att du har thermoblock. Det är en annan sak, jag ska ha skalblock http://www.finja.se/App_Resource/Product/PDF/PB/21152050-1.pdf 

11. Platssvetsad liner känner jag till, lite tjockare också förstår jag. Ge mig en ungfärlig prisuppskattning. Om en standardliner 3x6 kostar 12.000 kr, vad kan det då kosta att platssveta något i ungefär samma storlek? Snackar vi 15 tkr, 25 trk eller 50 tkr?

Ska ha rostfritt, dvs. ingen saltklorinator.

[Erica]

Bör bli ungefär dubbelt sån dyrt - alltså runt 25 i ditt fall. Vi har en bekant som kontrollerade pris på liner till sin pool inför ett linerbyte och som fick ett pris runt 18000:- för vanlig och 34000;. för platssvetsad, extratjock, armerad liner. Den som är armerad är så pass styv att den endast kan göras som platssvetsad.

[hakansson]

Platssvetsad enfärgad liner får jag betala 300:-/kvm + moms och mosaik 350:-/kvm + moms. 1,5mm och armerad.

[Erik N]

Förmodligen fick jag betala ett överpris på linern då jag beställde allt i ett paket, och liner med svetsning var en underleverantör. Men jag har trappa inuti poolen. Mer än halva tiden han höll på i poolen (om inte ännu mer) höll han på att svetsa i trappan så jag kan förstå om det blev lite dyrare. Jag kommer inte ihåg exakt, men det var någonting på 40'.

[hakansson]

Förmodligen fick jag betala ett överpris på linern då jag beställde allt i ett paket, och liner med svetsning var en underleverantör. Men jag har trappa inuti poolen. Mer än halva tiden han höll på i poolen (om inte ännu mer) höll han på att svetsa i trappan så jag kan förstå om det blev lite dyrare. Jag kommer inte ihåg exakt, men det var någonting på 40'.

Trappan kostar en del, den får jag betala 5000:- för och ca 22000:- för poolen och den är 6*3 1,5 m djup.

[TommyC]

Har du funderat på täckning av poolen? Det finns två sorters poolägare här.

1. Esteterna som prioriterar utseende. De tycker att pooltak är alltför fula. De väljer täckning typ Rib-cover eller motsvarande. Då behövs även vinterplåtar.

2. Vi som prioriterar funktion och har överseende med det fula pooltaket. Vi badar gärna även när det regnar och blåser kallt. Vinterplåtar behövs ej.

Oavsett vilken typ du/ni tillhör så kan det vara bra att titta på tillgängliga mått på er favorittäckning när ni bestämmer storlek på poolen.

Har du funderat på isolering av poolväggarna? Med termoblock ingår isolering i väggkonstruktionen.