Ämne: Sur lukt av hud efter spabad!

[Magnus D]

Hej igen,

Tycker också det är roligt med det stora engagemanget kring detta ämne.
Fick svar från leverantören (HK) som styrker att det blir för hög CYA nivå redan efter 2 månader. Tömma vattnet över 150 ppm gäller. Så det är väl bara att starta upp pumpen och tömma igen 

SPA tillverkare godkänner i regel bara Diklor då det är PH neutralt och snabblösligt.
Natriumhypoklorit är inte att rekommendera för manuell dosering, har kort livslängd och relativt låg halt fritt klor. Ska bara användas vid automatdosering till bassänger.

De rekommenderar att testa SPA brom som innehåller en lite del klor (utan CYA) och arbetar över ett bredare PH span. Man slipper också problemet med att "lufta" locket. Kombineras med Spachock någon gång i månaden och Spaklor vid enstaka behov. (typ efter fest)

Trots allt bra med ett erkännande från leverantören, fick ett bra och proffsigt svar. Återstår nu bara att få alla spaleverantörer att bli mer ärliga, göra denna information mer tillgänglig för allmänheten ! Det är i mina ögon en hälsorisk där de flesta inte har en aning. Hade själv aldrig hört talas om Cyanur innan jag köpte badet och jag tror att vi som är på detta forum är "nördarna" som verkligen vill få ett bra vatten. Hur många i Sverige badar ikväll i ett SPA med extrem dålig desinficering ? Troligtvis väldigt många.

Har bollat frågan tillbaks till leverantören angående öppenhet och det faktum att energiberäkningen inte stämmer då vattenbyte bör ske 6 gånger per år. Får se vad det blir för feedback.

(gällande ovan kemibeskrivningar så har jag valt ut delar av svaret från lev, har själv inte 100 % koll på exakta skillnader mellan klor så fråga inte mig om detaljer, ville bara dela med mig av vad leverantören skriver)

Ha en bra lördagskväll

[Erica]

Hej igen,

Tycker också det är roligt med det stora engagemanget kring detta ämne.
Fick svar från leverantören (HK) som styrker att det blir för hög CYA nivå redan efter 2 månader. Tömma vattnet över 150 ppm gäller. Så det är väl bara att starta upp pumpen och tömma igen 

SPA tillverkare godkänner i regel bara Diklor då det är PH neutralt och snabblösligt.
Natriumhypoklorit är inte att rekommendera för manuell dosering, har kort livslängd och relativt låg halt fritt klor. Ska bara användas vid automatdosering till bassänger.

De rekommenderar att testa SPA brom som innehåller en lite del klor (utan CYA) och arbetar över ett bredare PH span. Man slipper också problemet med att "lufta" locket. Kombineras med Spachock någon gång i månaden och Spaklor vid enstaka behov. (typ efter fest)

Trots allt bra med ett erkännande från leverantören, fick ett bra och proffsigt svar. Återstår nu bara att få alla spaleverantörer att bli mer ärliga, göra denna information mer tillgänglig för allmänheten ! Det är i mina ögon en hälsorisk där de flesta inte har en aning. Hade själv aldrig hört talas om Cyanur innan jag köpte badet och jag tror att vi som är på detta forum är "nördarna" som verkligen vill få ett bra vatten. Hur många i Sverige badar ikväll i ett SPA med extrem dålig desinficering ? Troligtvis väldigt många.

Har bollat frågan tillbaks till leverantören angående öppenhet och det faktum att energiberäkningen inte stämmer då vattenbyte bör ske 6 gånger per år. Får se vad det blir för feedback.

(gällande ovan kemibeskrivningar så har jag valt ut delar av svaret från lev, har själv inte 100 % koll på exakta skillnader mellan klor så fråga inte mig om detaljer, ville bara dela med mig av vad leverantören skriver)

Ha en bra lördagskväll

Ja det tycks ju bekräfta vad som stod i den kanadensiska texten, håll cyanursyran under 150, annars blir det problem.

Att tillverkarna rekommenderar di-klor tror jag väldigt mycket beror på just att det inte driver pH utan är neutralt. pH-värden som alltför markant avviker från det rekommenderade kan ställa till massor av trassel och alla håller ju inte örnkoll på sitt pH-värde.

Att natriumhypoklorit har kort livslängd stämmer inte. Det handlar om åtskilliga månader och sönderfallet kan nästan stoppas helt om man späder ut den med vatten direkt efter att man köpt hem den. Men som jag sagt tidigare, den driver upp pH och där tror jag att man har skälet till att den inte rekommenderas för vatten som sköts manuellt. Det handlar om att man får en för stor risk att pH skjuter iväg uppåt, vilket både sätter desinfektionen ur spel och kan medföra skador på material och komponenter. Så länge som man balanserar ned sitt pH till korrekta värden är det inga problem, men det är som sagt lätt att missa om man inte har automatik. Med automatik är pH-hållningen hur enkel som helst. Man ser inte några svängningar alls i pH-värde från en mätning till en annan. Den kanadensiska skriften säger ju f.ö. klart ut att för offentliga spa kräver man automatisk, kontinuerlig dosering av kemikalier.

Vi har byggt ett spa men inte fått det klart, men vi kommer nog snart att ta upp det projektet igen. Det blev stående sedan vi konstaterat att när vi av byggtekniska skäl inte kunde bygga det så att vi fick samma vattennivå som i vår pool så skulle det fodra en mycket avancerad nivåregleringsautomatik om vi skulle kunna köra spa och pool integrerat med samma vatten, som vi hade det i USA. Vattennivåskillnaden trasslade till planeringen väldigt mycket och projektet blev liggande. Den stora fördelen om vi kan köra ihop systemen är att vi har ett kemikaliesystem, en automatik, ett påfyllningsställe för vardera kemikalie o.s.v.

[falmarkspeter]

Här lite råfakta om klor från en rapport som gjordes för norska Hottubs A/S, 2003.
http://tfweb.hit.no/2003/f1-10-03/kort_om_prosjektet/sluttrapport.htm

Här en kort sammanställning över de typer av klor som diskuterats här.

• Triklor (triklorisocyanursyra) långtidsklor i tablettform. Har högst klorinnehåll, 90% aktivt klor. Sänker pH-värdet (pH=2,9).
• Kalciumhypoklorit, granulat eller tabletter, 65-75% aktivt klor. Höjer pH-värdet (ppH=11,8)
• Diklor (Natriumdiklorisocyanurat), Spa  Klor granulat, 56-62% aktivt klor. pH-neutralt (pH=6,9)
• Natriumhypoklorit, flytande, 12,5% aktivt klor. Höjer pH-värdet (pH=13)

Rapporten innehåller för övrigt ganska lättförståelig fakta. Läsvärd.

[falmarkspeter]

Ja det tycks ju bekräfta vad som stod i den kanadensiska texten, häll cyanursyran under 150, annars blir det problem.

Att tillverkarna rekommenderar diklor tror jag väldigt mycket beror på just att det inte driver pH utan är neutralt. pH-värden som alltför markant avviker från det rekommenderade kan ställa till massor av trassel och alla håller ju inte örnkoll på sitt pH-värde.

Att natriumhypoklorit har kort livslängd stämmer inte. Det handlar om åtskilliga månader och sönderfallet kan nästan stoppas helt om man späder ut den med vatten direkt efter att man köpt hem den. Men som jag sagt tidigare, den driver upp pH och där tror jag att man har skälet till att den inte rekommenderas för vatten som sköts manuellt. Det handlar om att man får en för stor risk att pH skjuter iväg uppåt, vilket både sätter desinfektionen ur spel och kan medföra skador på material och komponenter. Så länge som man balanserar ned sitt pH till korrekta värden är det inga problem, men det är som sagt lätt att missa om man inte har automatik. Med automatik är pH-hållningen hur enkel som helst. Man ser inte några svängningar alls i pH-värde från en mätning till en annan. Den kanadensiska skriften säger ju f.ö. klart ut att för offentliga spa kräver man automatisk, kontinuerlig dosering av kemikalier.

Huvvet på spiken (tror jag), Erica!
I en pool som har automatisk dosering av Natriumhypoklorit och Syra är det givetvis enklare att använda dessa kemikalier än i de flesta spabad där man måste dosera allt kem manuellt. Därför tror jag att för "kreti och pleti", som ska dosera manuellt, är det enklare att använda produkter som är pH-neutrala.

Det är dock en sak jag blir fundersam över. Enligt den norska rapporten, som jag länkade i ett inlägg, skulle Triklor (långtidsklor) ha rätt lågt pH, 2,9.
Jag har kört under några veckors tid kört 20 g triklor tabletter i flytande dosör, och jag har inte upplevt att pH-värdet sjunker nämnvärt...


Jag måste säga att jag är lite sugen på att testa Brom vid nästa vattenbyte.

• Påverkar inte CYA-nivån
• Kompletteras med en Chockbehandling av diKlor ett par gånger i månaden, för att oxidera skiten som bundits upp
• Teoretiskt så känns det möjligt att med denna desinficering förlänga intervallen mellan vattenbytena betydligt...

Samtidigt: Klor är klor, och är i grunden effektivare än Brom.
Men nu har vi spelat rysk roulette med Klor/Cyanursyra-racet, så vi kan lika gärna köra en testperiod med Brom. Tror inte vi dör av det 


/Peter

[kalle lkpg]

Jag har kört med div olika klor nu ett år sedan jag blev spa-ägare. Jag har nu saltcell och har kört vanligt salt = klor (spa-tillverkarna rekommenderar bromsalt = brom). Jag tycker inte det fungerar optimalt med vanligt salt = klor då jag gillar att ha riktigt varmt i mitt kar. Jag tycker mig märka av att det tappar effekt ganska kraftigt över 35 grader så jag har fått chocka nästan lika mycket som om jag inte skulle haft saltcell.

Kommer köpa bromsalt = brom nu för att testa. detta skall enligt tillverkarna + div försäljare fungera betydligt bättre. Behovet att chocka ibland lär nog finnas kvar. Frågan är dock om tex aktivt syre duger el om det bör vara snabbklor?

Har ozon och uv i karet.

Tror och hoppas på en förbättring med brom. som jag förstår det fungerar det bättre vid högre temp samt att det inte är lika PH-känsligt.

/Kalle

[Rickard]

Angående natriumhypoklorits livslängd som nämndes tidigare så tror jag nog att Magnus D menade att det förbrukas snabbt i vattnet, och att det därför bör tillföras kontinuerligt.
Det har dessutom kort livslängd om man köper det i 30-40% styrka.
Jag tror inte så många späder ut natriumhypokloriten, de flesta vill nog slafsa så lite som möjligt med kemikalierna.

I vårt spa har jag ibland använt det för att schocka när vi fått grumligt vatten, eller svartmögel på nackkuddarna.
Det reagerar snabbare med föroreningarna, och svartmöglet bleks bort från nackkuddarna om man sprayar eller penslar på det koncentrerat, funkar med klorin också, men då måste det ligga på lite längre.
Har inte sett att det påverkat något i vårt SPA negativt, men det kan ju vara olika på olika tillverkares prylar, det vet jag inget om.

Det här med CYA kanske trots allt är vad som gör att det efter någon månad blir allt svårare att hålla vattnet riktigt fräscht.

Dock, så länge vattnet är klart och inte luktar konstigt har jag svårt att se att det på något sätt skulle vara farligt att bada, eller att det skulle kunna bli för mycket bakterier.
Ögon och näsa anser jag vara väl så bra som mätstickor just när det gäller om vattnet är badbart eller ej.

[Erica]

Om man vill spä ut natriumhypoklorit för att minska sönderfallet, så är det enklaste sättet att när en dunk blivit tom så köper man en ny, häller över hälften till den gamla dunken och fyller sedan upp båda dunkarna med vatten. Sönderfallet är inte jättesnabbt utan utspädning, men det sparar naturligtvis en del. Kanske kan man minska sin kloråtgång med 20 % på så vis. Nu beror ju allt på i vilken takt man förbrukar den. Ett speciellt problem blir naturligtvis om man har en pool som man vinterstänger så att all ev. ej förbrukad lösning blir stående till nästa säsong.

Beträffande krav på kontinuerlig tillförsel, nja kontinuerligt inmatning är alltid bra eftersom det ger ett vatten med jämna värden, i stället för en berg-och-dalbaneliknande kurva. Men det är inte så att man måste tillföra nytt hela tiden. Om vi någon gång får stopp på klotillförseln, t.ex. att dunken är slut, så händer inte så mycket med klorvärdet på ett par dygn. Sedan börjar det sjunka, men blir inte alarmerande lågt förrän efter ungefär en vecka. Det tar väl sedan ytterligare en vecka innan man själv märker på vattnet att något är på tok. Vi råkade ut för detta en gång när vi efter dunkbyte glömt att slå över pumpen till automatikläge. Nu är detta inomhus. Utomhus med solsken och så så går det naturligtvis lite snabbare.

[Rickard]

När jag klorerade med natriumhypoklorit (2-3 år) så hällde jag i ca 6 dl på kvällen.
Klorvärdet blev skyhögt, typ 10 ppm på stickan, men dagen efter var det 0.
Det funkade riktigt bra med i princip klorfri pool de tider på dagen man badade, och de höga nivåerna efter varje klorering gjorde att inget kunde växa till i poolen.

Hade jag hällt i så mycket klorgranulat att det blivit 10 ppm hade det tagit dagar innan det varit badbart igen.
Nivån sjunk alltså under natten trots att poolen var täckt.

[Erica]

Nej några sådana plötsliga, våldsamma fall i klornivåerna har vi inte sett. Vi mäter i.o.f.s. inte klor direkt utan mäter Redox (ORP) som i princip blir ett mått på kloreringens effektivitet. Vårt automatiksystem är av lite äldre typ och ger inte ifrån sig digitala resultat utan har ett visarinstrument för vardera kemikalien, med en referenscirkel som vi har kalibrerat in så att rätt värde ligger på cirkelns högerkant. Automatiken reglerar dit, när visaren går under den gränsen går pumpen igång. Skulle kloret ta slut eller vi får fel på pumpen etc. så efter 2-3 dygn är nålen i cirkelns mitt ungefär, efter en vecka är den sedan en bra bit under cirkeln. Och som jag nämnde förut, efter två veckor märker man att något är galet med vattnet, utan att mäta.

Om du doserade allting manuellt så kanske pH varierade kraftigt också och att mätvärdena blev annorlunda av det skälet ? Eller så är tidsförloppet för förlust av klor resp. förlust av Redox-potential inte helt lika. Vi tycks ju ha fått lite olika resultat med samma kemikalie... Vi har inte testat att läsa av värden med tabletter precis när vi haft någon sådan störning i kloreringen, men vi har kontrollerat värdena många andra gånger och de ligger väldigt stabilt. Värden som 10 ppm har vi aldrig varit ens i närheten av, ja kanske vid poolens första uppstart när vi initialbehandlade det nya vattnet med en dos på ca 2 l manuellt. Poolen körs konstant med strax under 1 ppm klor och pH= 7.6 och det fungerar utmärkt, vid en vattentemperatur på 28-30 grader.

[Erik N]

I vårt spa har jag ibland använt det för att schocka när vi fått grumligt vatten, eller svartmögel på nackkuddarna.
Det reagerar snabbare med föroreningarna, och svartmöglet bleks bort från nackkuddarna om man sprayar eller penslar på det koncentrerat, funkar med klorin också, men då måste det ligga på lite längre.
Har inte sett att det påverkat något i vårt SPA negativt, men det kan ju vara olika på olika tillverkares prylar, det vet jag inget om.

Precis min åsikt också (tyvärr inte vetenskapligt underbyggd) att hypokloriterna reagerar snabbare med föroreningarna. Av den anledningen så borde kloraminerna bildas snabbare, och följdaktligen också saltsyran som är sista steget. Det är väl därför man varnar just att stänga in det då man kan få för höga koncentrationer av saltsyra som fräter. Och spaleverantörerna inte lämnar garanti.

Det här med CYA kanske trots allt är vad som gör att det efter någon månad blir allt svårare att hålla vattnet riktigt fräscht.

Dock, så länge vattnet är klart och inte luktar konstigt har jag svårt att se att det på något sätt skulle vara farligt att bada, eller att det skulle kunna bli för mycket bakterier.
Ögon och näsa anser jag vara väl så bra som mätstickor just när det gäller om vattnet är badbart eller ej.

Jag tror att det är en rimlig sammanfattning av det hela. Om jag hade spa skulle jag nog köra med hypoklorit, men lämna badet öppet minst en timme efter för att det ska luftas. Risken är väl att man får för högt pH. Ska inte spekulera så mycket egentligen då jag inte har något, inte heller planerat att skaffa inom närmsta framtiden.