|
|
Sidor: 1 ... 4 [5] 6 ... 10
41
« Senaste inlägg av PiscineDiag skrivet maj 27, 2026, 21:39:24:24 »
Hej! Inte konstigt att den här tråden har över 5000 visningar. Problem med klormätningen på Asin Aseko-system är en riktig klassiker. Eftersom trådskaparen har bytt ut både själva styrenheten och proberna, så är det absolut inget fel på hårdvaran. Problemet ligger i fysiken och jordningen. Om ditt pH mäts stabilt men kloret hoppar helt vilt, då har du garanterat ett av följande två problem: 1. Cyanursyra (CYA) i vattnet De amperometriska proberna för fritt klor (CLF) som följer med Aseko är strikt kalibrerade för ostabiliserat klor. Om du har chockklorerat med granulat, använt "multi"-puckar eller snabbklor ens ett par gånger under säsongen, så har du fått in stabilisator (cyanursyra) i vattnet. Resultat: Stabilisatorn binder kloriterna. CLF-proben blir "blind" och ser bara den minimala, obundna delen (visar t.ex. 0.  . Stationen börjar då pumpa flytande klor helt okontrollerat, trots att den reella nivån i vattnet redan ligger på 4–5 mg/l enligt PoolLab. Om du har CYA i vattnet kommer en CLF-prob aldrig att fungera. Lösningen är antingen ett totalt vattenbyte eller att gå över till en Redox-prob, precis som Fellow gjorde i sitt svar på bild image_73a142.png. 2. Krypströmmar i vattnet Klorproben mäter mikroströmmar på nanoamperenivå. Trådskaparen (Badtomte87) har en kraftfull IVT-värmepump på 75 kW i sitt system. Om du inte har en ordentlig pooljordning (ett rostfritt jordningsrör i PVC-systemet som är kopplat till husets jordfelsskydd/jordspett), så kommer krypströmmar från pumpar och värmare att gå rakt genom vattnet. pH-proben är ganska tålig mot detta, men klorproben blir omedelbart helt galen. 90 % av alla "olösbara" klorproblem med Aseko i Sverige löser sig genom att installera en ordentlig pooljordning. Gällande Fellows problem med Redox och temperatur: Redoxpotentialen är kritiskt beroende av temperaturen. Om mätkanalens slangar är långa, oisolerade och temperaturen i teknikrummet fluktuerar ständigt, hinner vattnet kylas ner eller värmas upp i mätcellen innan proben hinner läsa av det. Lösningen är att isolera mätcellen och bypass-slangarna, eller stabilisera klimatet i teknikrummet. Sammanfattning: Byt inte ut fungerande stationer. Kontrollera CYA-värdet med PoolLab och se till att installera en ordentlig pooljordning på filtreringsröret. Med vänlig hälsning
42
« Senaste inlägg av PiscineDiag skrivet maj 27, 2026, 21:25:39:39 »
Hej! Lyssna inte på dåliga råd om att köpa en helt ny filterbehållare. Att slänga ett helt fungerande sandfilter bara på grund av spruckna plastdysor är ett rent slöseri med pengar. Att du har ett äldre filter av märket Cocoon är absolut inga problem, och en gänga på 32 mm är en standarddimension för många europeiska sandfilter.
Du behöver inte leta efter just originaldelar från Cocoon. Det du behöver är universella filterdysor (spridarmunstycken eller så kallade laterals).
Här är var du kan leta och vad du bör tänka på:
Specialiserade poolbutiker: Kontakta supporten hos större poolåterförsäljare (som Folkpool, Pahlén-återförsäljare eller AstralPool-distributörer). De brukar ha universella dysor med 32 mm gänga på lager eftersom dessa ofta används som standardreservdelar till olika kollektorer.
Industriell vattenrening: Om vanliga poolbutiker går bet, sök efter företag som säljer utrustning för dricksvattenrening, brunnar eller processvattenfilter (vattenrening/vattenfilter). För dem är dysor med 32 mm gänga rena förbrukningsvaror som säljs dagligen.
Parametrar att kontrollera: Innan du beställer, skruva loss en av dina gamla dysor. Kontrollera inte bara gängans diameter (32 mm), utan även gängstigningen (så att gängorna matchar) och längden på själva dysröret, så att det inte tar i filterväggen inuti behållaren.
Om plaströret på den nya dysan skulle vara aningen för långt går det i de flesta fall utmärkt att försiktigt kapa det till rätt längd med en fintandad såg. Filtret kommer att fungera fint i många år till, lycka till med reparationen!
43
« Senaste inlägg av PiscineDiag skrivet maj 27, 2026, 21:18:14:14 »
Hej! Glöm dolda alger, pollen eller trallvirke, som det tipsas om här. Låt oss göra en ren teknisk diagnostik på ditt system. Dina egna mätningar (PoolLab visar 7.35 och Aseko ser 7.08) är den huvudsakliga markören och slutet på denna gåta.
Att förvara en pH-prob av glas i vanligt vatten under vintern (trots din poolleverantörs urusla råd) är tyvärr en garanterad död för elektroden.
Fysiken bakom felet: varför reagerar sensorn i bufferten?
Inuti glaskolven finns en referenselektrolyt – en mättad kaliumkloridlösning (KCl). Den måste ha en strikt, oförändrad koncentration. När du lämnade instrumentet i vanligt vatten över vintern uppstod ett osmotiskt tryck. KCl-lösningen sköljdes helt enkelt ut genom det mikroskopiska membranet (diafragman), och vanligt vatten tog sig in i sensorn. Kristallisationen och de svarta flingorna som du ser på dina bilder (image_693e9f.jpg och image_693bd6.jpg) är den utfällda, helt förstörda elektrolyten. Sensorn är fysiskt död.
Varför klarade den då testet i buffert 7.0?
En förstörd prob tappar helt sin linearitet och känslighet (slope). En defekt elektrod kan snabbt reagera och ge rätt siffra i en stabil kalibreringspunkt nära noll (pH 7.0). Men så fort den hamnar i en enorm poolvolym tappar den förmågan att generera rätt spänning (mV). Sensorn blir ”trög”, underrapporterar värdena och fastnar helt enkelt på stället.
Vad som händer i din pool just nu:
Mjukvaran litar på en lögn: Din Aseko-automatik litar på den döda proben som har fastnat på 7.08 och tror att allt är i sin ordning i poolen.
pH-värdet rusar i smyg: Ditt reella pH (enligt PoolLab) rusar uppåt (7.35 och högre). Automatiken doserar inte syra från dunken eftersom den helt enkelt inte får rätt data.
Kloret förvärrar läget: Situationen förvärras av det flytande kloret (natriumhypoklorit) som körs parallellt. Dess biprodukt – natriumhydroxid – driver upp pH-värdet extremt mycket. Den döda proben märker överhuvudtaget inte detta hopp.
Alkaliniteten är förstörd: Din alkalinitet (Alka) hoppar fram och tillbaka (ena stunden 0, sedan 160, nu 85) eftersom du försöker bekämpa vattnet i blindo genom att slänga i pulver manuellt.
Räddningsplan:
Lita bara på manuella mätningar: Lita BARA på ditt PoolLab 2.0-instrument just nu. Stäng av den automatiska doseringen av pH-minus på Aseko direkt. Sluta häll i kemikalier på måfå.
Byt ut hårdvaran: Kassera denna pH-prob och beställ en ny. Det går inte att återuppliva den gamla.
Återställ värdena manuellt: Justera parametrarna manuellt utifrån PoolLab: håll pH runt 7.2–7.4 och återställ alkaliniteten (Alka) till normala 80–100. Detta stabiliserar vattnet.
Skydda utrustningen nästa säsong: Nästa vinter: förvara den nya proben strikt i sin specialhuv fylld med KCl 3M-lösning (Storage Solution). Låt den inte torka ut och lämna den aldrig i vanligt vatten.
Du behöver inte tömma poolen eller riva ut filtret med dess glasmedia. Byt sensor, kalibrera den nya delen, så kommer din automatik att börja fungera perfekt igen, precis som under det första året.
Med vänlig hälsning
44
« Senaste inlägg av PiscineDiag skrivet maj 27, 2026, 20:47:56:56 »
Hej! Det problem du beskriver är tyvärr väldigt klassiskt för pooler med fri form (särskilt njurformade pooler, som din) med mjuka, runda övergångar mellan botten och vägg samt romerska trappor. Din bild från filen image_684b94.jpg visar precis var skon klämmer.
De flesta vanliga poolrobotar (inklusive många äldre eller enklare kabelanslutna Dolphin-modeller) är konstruerade för rektangulära pooler med en skarp 90 vinkel. Ditt eget knep med ett snöre och flytblock av frigolit är ett klockrent bevis på det: robotens inbyggda navigering och mekanik klarar helt enkelt inte av den här geometrin.
Varför "fastnar" din robot på de runda kanterna?
När roboten kör upp på en mjuk, långsmal radie eller ett runt trappsteg händer två saker:
1. Navigeringssnooze (mjukvarufel): Robotens gyroskop och accelerometrar förstår inte en gradvis, mjuk förändring av lutningen. Programvaran är programmerad för tydliga övergångar ("horisontellt" eller "vertikalt"). Det slutar med att roboten blir förvirrad och stannar mitt i kurvan.
2. Tappat grepp (roboten sätter sig på buken): På grund av det platta chassit blir roboten hängande på trappstegets rundade kant. De drivande valsarna (borstarna) lyfts upp, kontaktytan mot den hala väggen blir noll, drivbanden slirar i tomme och maskinen står bara och spinner på samma ställe.
Vad ska du leta efter i en ny robot med app-styrning för att slippa snöret?
Om du vill ha en maskin som faktiskt sväljer runda kanter på egen hand och kan styras från mobilen, måste du välja en modell utifrån tre strikta kriterier:
• Aktivt vattentryck (jet-munstycken): Du behöver en robot med flervägsstyrt vattenflöde (t.ex. Dolphins PowerStream-system eller Zodiacs sidoriktade jetstrålar). När roboten kör på en rund yta och börjar tappa greppet, pressar en kraftig vattenstråle från chassit roboten mot radien. Det gör att den kan manövrera vidare även om drivbanden delvis hänger i luften.
• Borstmaterial: Vanlig hårdplast (PVC) slirar helt hjälplöst på runda, hala väggar. Du behöver kombiborstar eller rena skumborstar (PVA / Wonder Brush). De fungerar som en svamp och suger sig bokstavligen fast på hala, runda ytor.
• Dubbla drivmotorer (Dual-Drive): Motorn måste kunna driva banden helt oberoende av varandra i olika riktningar (360 graders sväng). Det gör att roboten kan vända på en femöring mitt på ett runt trappsteg och backa ut ur fällan istället för att stå och slira.
Konkreta maskiner för din pool:
1. Dolphin M-serien (t.ex. M600 / M700): Riktiga toppmaskiner. De har dubbla drivmotorer (Dual-Drive), PowerStream-jetstrålar åt alla håll och fullfjädrad fjärrstyrning via appen MyDolphin Plus. Runda kanter är inga problem för dessa.
2. Zodiac Alpha iQ (t.ex. RA 6500 / 6700 iQ): Den här kör med fyrhjulsdrift (4WD) och har ett smart skanningssystem (Sensor Nav System). Tack vare det konstanta hydrauliska trycket mot underlaget och hjulens geometri forcerar de runda radier och romerska trappor stabilare än många traditionella banddrivna robotar.
Slutsats: Din nuvarande robot förstår inte den runda kanten eftersom den saknar tillräckligt med nedåtriktad presskraft och flexibel drivning. En uppgradering till en modern modell med jet-navigation och mjuka PVA-borstar kommer lösa problemet helt och hållet.
45
« Senaste inlägg av rlonn skrivet maj 24, 2026, 20:22:02:02 »
Jag funderade på granitkeramikplattor på piedestaler på träbjälklag runt poolen vi håller på att bygga, efter att ha sett en byggtråd här på forumet där de gjort så och fått ett snyggt resultat. Vad jag förstår ska 20 mm granitkeramik av bra kvalitet vara väldigt starkt. Jag läste någonstans att en 600x600x20mm platta klarade 800 kg tryck på mitten, om den står på en piedestal i varje hörn. Det ska hoppas rätt rejält (eller vara en spricka i plattan) för att den ska gå sönder då.
Tyvärr blev det inte sådana plattor för oss - sambon ville inte ha sten utan trä så det blev ett vanligt trädäck istället. Kanske lika bra dock, däcket blev gigantiskt och med granitkeramik hade jag blivit ruinerad :-)
46
« Senaste inlägg av matbl skrivet maj 23, 2026, 16:05:50:50 »
Efter mycket efterforskningar så är min slutsats att pH ska vara högre i saltvattenpooler.
8,1-8,3 verkar vara lämpligt med en salthalt på 4000 ppm (vanligt men beror på märke av saltklorinator).
TA på 80 och TH på 200.
Tricket är att inte ha i CYA någonsin, då får man problem med reningen på så högt pH.
Utan CYA är det inga problem att komma upp i ORP över 720 vilket är dricksvattenkvalitet.
Eftersom kommunalt vatten ofta kan vara mycket mjukt så behöver man tillsätta Kalcium i form av KalciumKlorid.
Så försök inte få ner ph. Balansera vattnet på TA 80 och TH 200 så ser LSI till att pH blir stabilt 8,2.
Håll koll på reningen genom att mäta ORP. Om ORP är under 700, slå på klorinatorn. Över 760, slå av den.
Bada och njut.
47
« Senaste inlägg av Erica skrivet maj 22, 2026, 22:35:13:13 »
Högtryckstvätt kan vara allt från mycket måttliga tryck till extremvarianter som man nog bör undvika på en glasfiberpool. Jag kände en man som tvättade sin glasfiberBÅT med en kraftig högtryckstvätt, någon typ som arbetade med något tillsatsämne till vattnet. Den gick rakt igenom båtens skrov ! En del högtryckstvättar har reglerbart tryck, då kan man ställa ned det rejält, Jag tror att man nog helst skall undvika alltför kraftiga saker. Bäst är förstås att göra ren regelbundet efter behov så man inte behöver ta till extrema rengöringsmetoder.
48
« Senaste inlägg av joyride skrivet maj 22, 2026, 18:09:45:45 »
En elkunnig granne kom till undsättning.
En av polerna till kraftkortet hade ärgat!
Problem solved utan kostnad ❤️
49
« Senaste inlägg av joyride skrivet maj 22, 2026, 16:10:59:59 »
Hittade dom, men det här är utanför min nivå.
Brukar poolbutikerna ha tekniker som kan mäta vilket kort som ev är paj och byta det?
50
« Senaste inlägg av joyride skrivet maj 22, 2026, 15:49:48:48 »
När jag tittar på Folkpools reservdelar så ser det inte ut som att reservdelen är det kretskortet som sitter vid displayen på min bifogade bild. Om det finns fler kretskort i pumpen, var hittar jag dem då? https://www.folkpool.se/webshop/kretskort-hf-varme-inverter-m-51?c=996952
Sidor: 1 ... 4 [5] 6 ... 10
|
|
|
Nyliga inlägg
. Stationen börjar då pumpa flytande klor helt okontrollerat, trots att den reella nivån i vattnet redan ligger på 4–5 mg/l enligt PoolLab. Om du har CYA i vattnet kommer en CLF-prob aldrig att fungera. Lösningen är antingen ett totalt vattenbyte eller att gå över till en Redox-prob, precis som Fellow gjorde i sitt svar på bild image_73a142.png.
