|
|
Sidor: 1 ... 3 [4] 5 ... 10
31
« Senaste inlägg av PiscineDiag skrivet maj 28, 2026, 17:22:24:24 »
Hej! När en elvärmare slutar fungera, byts ut, fungerar en kort tid och nästa helt nya värmare inte ger någon värme alls, ligger problemet nästan aldrig i själva värmaren den här gången. Elvärmare (som Swim & Fun 3 kW) är ganska primitiva konstruktioner, men de är utrustade med strikta säkerhetsfunktioner. Om dessa villkor inte uppfylls startar de helt enkelt inte.
Här är de tre vanligaste orsakerna och hur du felsöker dem:
1. Överhettningsskyddet har löst ut (Högst troligt!)
Alla elvärmare har ett mekaniskt överhettningsskydd (high-limit thermostat) som bryter strömmen om temperaturen inuti röret blir för hög. Detta händer direkt om det finns en luftficka (luftbubbla) i systemet när man startar värmaren efter ett byte, eller om den skakat till under transporten.
Åtgärd: Leta efter ett litet plastlock, en skruvhatt eller en gummipropp på värmarens hölje. Skruva loss det. Därunder finns en liten röd eller svart knapp. Tryck in den ordentligt med en penna eller liten skruvmejsel tills du hör ett tydligt "klick". Om den hade löst ut kommer värmaren att kunna starta nu.
2. Säkringen i husets elcentral har löst ut
När den gamla värmaren gav upp kan den ha skapat en kortslutning eller överbelastning precis innan den dog.
Åtgärd: Kontrollera husets elcentral (proppskåp). En 3 kW värmare drar runt 13 Ampere och ligger oftast på en egen 16A säkring. Även om poolpumpen går (vilket kan ligga på en helt annan fas eller säkring), kan strömmen till just värmaren vara bruten i centralen.
3. Flödesvakten (Pressostaten) känner inte av tillräckligt vattenflöde
Värmaren har en inbyggd sensor som känner av om vatten strömmar igenom med rätt tryck. Om flödet är för svagt stängs värmeelementet av direkt för att inte koka sönder.
Åtgärd:
Rensa poolens filter ordentligt (backspola sandfiltret eller rengör pappersfiltret/patronfiltret). Ett igensatt filter efter vintern sänker flödet drastiskt, vilket gör att flödesvakten blockerar värmen.
Se till att systemet är helt avluftat så att det inte står luft inuti värmarröret.
Kontrollera att alla ventiler/kranar till och från poolen är helt öppna.
Börja med att kontrollera säkringarna i huset och klicka på överhettningsskyddets återställningsknapp – i 9 av 10 fall ligger felet där när en helt ny apparat är stendöd.
Med vänlig hälsning
32
« Senaste inlägg av PiscineDiag skrivet maj 28, 2026, 17:02:18:18 »
Hej Peter!
Det där är en klassisk vinterskada. Eftersom poolen är byggd 1984 är ABS-plasten i skimmern över 40 år gammal. Den har blivit extremt spröd av klor och UV-strålning under årens lopp, vilket gör att den spricker så fort det blir minsta lilla istryck.
Att du sänker vattennivån är helt rätt, men regnvatten tar sig obehindrat in genom skimmerlocket på vintern. När det fylls på och fryser i botten, där vattnet inte kan expandera uppåt på samma sätt, spräcker isen plasten.
Här är en rekommenderad arbetsgång för bytet och tips för att det inte ska hända igen:
Så här går du till väga med bytet
Det korta svaret är att du bör göra både och: ta bort trallen på sargen och bila bort betongen bakom.
Lossa från insidan (Liner): Sänk vattnet en bit under skimmern. Skruva loss den rektangulära flänsen och ta bort packningarna från poolens insida. Var extremt försiktig med linern. Om den också är gammal är den stel och spröd – undvik att dra eller slita i den så att den inte spricker runt skruvhålen.
Öppna uppifrån: Ta bort trallen/sargsidan ovanför skimmern. Du behöver ha fri sikt och mekaniskt utrymme uppifrån för att kunna arbeta ordentligt.
Bila bort betongen: Du måste bila bort betongen runt och bakom skimmerhuset. Var mycket försiktig ju närmare poolväggen du kommer så att du inte skadar väggens struktur eller råkar stöta till linern inifrån.
Demontering: När skimmern är helt frilagd från betong drar du den bakåt och uppåt. Du måste även koppla loss (eller kapa) röranslutningen i botten.
Montering av ny skimmer: Montera den nya skimmern, fixera den och gjut/skumma fast den (många använder expanderande skum eller finbetong beroende på konstruktion). Se till att rördragningen under har ett stabilt stöd underifrån så att tyngden inte skapar spänningar.
Hur du skyddar den nya skimmern nästa vinter
För att din nya skimmer inte ska spricka nästa vinter (eftersom regnvatten alltid kommer in), måste du använda ett isskydd:
Vinterplugg och Gizzmo (Vinterflaska): Skruva i en expansionsflaska (kallas ofta Gizzmo) i gängan i botten på skimmern, eller tryck ner en bit vanlig poolnudel (cellplast) i skimmerhuset.
Funktion: När regnvattnet tar sig in och fryser till is, kommer isen att pressa ihop den mjuka plastflaskan/poolnudeln istället för att pressa sönder skimmerns hårda plastväggar.
Lycka till med projektet!
Med vänlig hälsning
33
« Senaste inlägg av PiscineDiag skrivet maj 28, 2026, 16:50:06:06 »
Hej! Det där är ett välkänt problem med äldre pooltrappor som har haft trogen tjänst i många år. Att oxalsyra bara blekte ränderna lite grann tyder på att det inte rör sig om ett rent metallbakat problem (som järn- eller manganutfällningar). Istället är det högst troligt en envis kombination av organiska avlagringar (solkräm, hudfetter), kalk och UV-påverkan som under åren har trängt djupt in i materialets yta.
Eftersom plasten och gelcoaten med tiden blir mer porös räcker det oftast inte med enbart kemisk rengöring, utan man måste gå på mekaniskt. Här är den bästa metoden för att få trappan vit och fräsch igen:
1. Mekanisk polering (Det absolut mest effektiva nu)
Eftersom missfärgningen sitter i det yttersta mikroskiktet av plasten behöver du polera bort detta skikt, precis som man gör vid rekonditionering av en plastbåt:
Rubbing/Polermedel: Använd ett fint polermedel eller rubbing avsedd för marin/båt/gelcoat (till exempel Autosol, Meguiar’s Marine Compound eller liknande båt-rubbing utan silikon).
Verktyg: Det går att gnugga för hand med en mikrofiberduk eller en hård polersvamp, men om ränderna sitter djupt underlättar en roterande polermaskin enormt. Kör på lågt varvtal och tryck inte för hårt, så att plasten inte blir för varm och tar skada.
Mirakelsvamp (Magic Eraser): Före eller under poleringen kan du testa en så kallad mirakelsvamp med lite vatten. Den har en mikroskopisk slipande effekt som brukar bita extremt bra på just missfärgade vattenlinjer.
2. Alkaliskt rengöringsmedel (Mot fett och solkräm)
Oxalsyra är en syra, vilket är kanon mot metaller och kalk, men den är helt verkningslös mot feta organiska ämnen. Testa ett kraftfullt alkaliskt rengöringsmedel specifikt anpassat för poolens vattenlinje (så kallad "smutsrandborttagare" eller gel för vattenlinjen). Låt det verka i 10–15 minuter innan du skrubbar.
3. Det absolut viktigaste steget: Försegling (Vax)
När du väl har lyckats polera bort de gula ränderna är plasten helt ren men också helt "öppen" och extremt mottaglig för ny smuts. Om du inte skyddar ytan kommer de gula ränderna att sugas åt och vara tillbaka inom några veckor.
Åtgärd: Lägg på ett högkvalitativt båtvax (marinbils- eller hårdvax utan slipmedel) på de polerade, torra ytorna. Polera av ordentligt. Vaxet förseglar mikroporerna i plasten så att smuts och solkräm inte kan få fäste igen.
Sänk vattennivån en bit under ränderna innan du sätter igång så att du kan arbeta på en helt torr yta. Lycka till!
Med vänlig hälsning
34
« Senaste inlägg av PiscineDiag skrivet maj 27, 2026, 23:02:03:03 »
Lugnt, min miss! Jag ber om ursäkt, jag missade helt den korta inledande meningen i ditt långa inlägg där du nämnde AI. Det var bra att du skrev ut det från början, så det misstaget tar jag på mig.
Huvudsaken med mitt inlägg var egentligen inte att anmärka på källan, utan att lyfta fram själva eltekniken. Det uppstod en hel del förvirring i tråden vilket höll på att leda till att direkt livsfarliga beslut (som att helt kapa bort kabeln eller ansluta den till husets värmesystem) togs på allvar.
Det är superskönt att vi är helt överens om att man alltid måste tänka själv och ta sådana svar med en nypa salt, särskilt när det handlar om starkström och säkerhet runt poolen. Ingen fara på taket, vi hörs i nästa tråd!
Med vänlig hälsning
35
« Senaste inlägg av nyburjare skrivet maj 27, 2026, 22:48:15:15 »
Hej! Medan ni diskuterar texten som kopierats direkt från en AI här (med alla dess tydliga spår och länkar till Reddit i ett av svaren), höll ett fatalt misstag på att begås – att bara ta och klippa bort den här kabeln.
Låt oss gå igenom den här kabeln utifrån verklig elektroteknik för pooler, eftersom råden om att ”slänga bort den” eller ”skruva fast den i husets värmesystem” är en direkt väg till elektriska stötar i vattnet.
Den här kabeln är INTE skyddsjord!
Pumpen är redan säkert jordad via stickproppens treledarkabel. Om en fas skulle korta mot höljet inuti motorn löser säkringen eller jordfelsbrytaren ut. Där slutar vägguttagets roll.
Den här kabeln är till för Potentialutjämning (Bonding).
Den är uteslutande till för att utjämna den elektriska potentialen mellan pumphöljet, vattnet och alla metalldelar runt själva poolen (armeringsnät i plattan, metallstomme, stege).
Hur det fungerar: På grund av arbetande pumpar, uppvärmning och statisk elektricitet uppstår ofta mikroströmmar (blandade potentialer) i poolvattnet och i marken runt omkring. Om pumpen inte är sammankopplad i en och samma krets med stegen och stommen uppstår en spänningsskillnad. Resultatet blir att när du är blöt och håller i en metallstege samtidigt som du är i vattnet, kan du få en märkbar och obehaglig stöt. Den här kabeln tar bort spänningsskillnaden och reducerar den till absolut noll.
Varför rådet om vattenrören är livsfarligt: Koppla under inga omständigheter den här kabeln till husets värmerör eller husets värmepump! Om det skulle uppstå ett elfel i huset så att ström leds ut i värmepannan eller rörsystemet, skickar du med egna händer den spänningen rakt ut i poolvattnet där folk badar.
Vad man ska göra i en sådan situation just nu:
Klipp inte bort någonting.
Om du har en pool helt i plast eller trä (ovanmarkspool) där det inte finns några metalldelar alls (ingen stålstege, inget armeringsnät i marken under), fyller kabeln oftast ingen funktion. Då kan den rullas ihop fint och fästas med ett buntband på höljet. Pumpen klarar sig utmärkt med skyddsjordningen från uttaget.
Om du har en betongpool med armering eller fasta metalldelar (som en rostfri stege), måste den här kabeln anslutas till poolens lokala potentialutjämningssystem.
Säkerhet i poolen bygger på fysik och elektroteknik, inte på slentrianmässig kopiering från internet.
Med vänlig hälsning
Du kan läsa ?? jag är tydlig med att det är AI o de tar man alltid med en nypa salt , man behöver tönka själv ! men du ska f inte beskylla mig för att inte meddela källan "underskatta inte att fråga AI "
36
« Senaste inlägg av PiscineDiag skrivet maj 27, 2026, 22:45:08:08 »
Hej! Att köpa en glasfiberpool från Polen är ett populärt val för att hålla nere budgeten, men att rationalisera bort tillverkarens krav på torrbetong vid återfyllningen är tyvärr en direkt väg till allvarliga strukturella problem. Planen för markarbetet med dräneringsbrunn, fiberduk och stabilt bärlager ser helt klockren ut. Men när det gäller återfyllningen runt poolväggarna bör du absolut tänka om.
Varför torrbetong är ett måste (Skippa inte detta)
De flesta standardpooler i glasfiber har relativt tunna väggar och saknar en helt självbärande konstruktion. De är helt beroende av att materialet utanför håller emot vattentrycket inifrån, och vice versa.
Om du bara återfyller med rent kross/makadam (8–16) får du ett material som kan röra sig över tid. Det som händer då är följande:
Formförändringar: När vattennivån i poolen ändras (till exempel vid backspolning, delvis tömning inför vintern eller vårrengöring) blir marktrycket utifrån för stort, vilket kan leda till att väggarna riskerar att bågna eller tryckas inåt.
Krackelering och sprickor: Glasfiber är flexibelt, men om väggarna rör sig eller sviktar under marktrycket kommer poolen förr eller senare att drabbas av sprickor.
Vad torrbetongen gör: Torrbetong skyfflas i samtidigt som man fyller poolen med vatten för att motverka att materialet sätter sig och skadar konstruktionen. Torrbetongen suger åt sig fukt från marken och stelnar till ett stenhårt, skyddande betongskal runt poolen som garanterar poolens livslängd och håller väggarna raka i många år framåt.
Isolering med XPS: Absolut inte att "elda för kråkorna"
Att sätta ett lager XPS-skivor runt poolen är en utmärkt idé, särskilt eftersom du redan har material över från ett bygge. Det gör stor skillnad av två helt olika anledningar:
Värmeisolering: Marken runt poolen är konstant kall, så ett extra lager isolering gör stor skillnad för att förhindra värmesläpp.
Mekanisk dämpning: XPS-skivorna fungerar som ett perfekt mjukt skyddslager och kan göra stor skillnad för poolens hållbarhet.
Hur fäster man skivorna?
Du behöver inte oroa dig för vilket lim du ska använda. Skivorna behöver nämligen inte limmas fast permanent för framtiden. Du behöver bara fixera dem tillfälligt så att de inte flyttar på sig under själva installations- och återfyllningsprocessen.
Använd vanlig dubbelhäftande tejp, eller ett billigt PU-lim/pennskum (med låg expansion) avsett för cellplast. Spruta på några punkter, tryck dit skivan och låt det härda. Så fort du börjar fylla på med torrbetong utifrån och vatten inifrån kommer skivorna att pressas fast mot poolväggen med ett enormt mekaniskt tryck – då rör de sig ingenstans.
Med vänlig hälsning
37
« Senaste inlägg av PiscineDiag skrivet maj 27, 2026, 22:21:06:06 »
Hej! Det där är ett klassiskt men tråkigt vårproblem. Utifrån bilderna (image_74a3e7.jpg och image_74a445.jpg) ser man att det sprutar hårt under arbetstryck. Vattnet kommer precis i skarven mellan den grå 90-graders PVC-vinkeln och den vita poolgenomföringen.
Det finns två huvudsakliga orsaker till detta:
Plasten har spruckit (Mest troligt): Den vita poolgenomföringen har ofta en utvändig gänga. Under vintern, på grund av markrörelser, tjäle eller tyngden från det vattenfyllda röret (om det saknats mekaniskt stöd under vinkeln), har den grå vinkeln pressats nedåt. Plasten klarar inte den typen av brytspänning, och gängan eller plasten inuti skarven har spruckit.
Gängmassa/Tätning har gett vika: Om det är en gängad koppling kan vibrationer från pumpen eller temperaturväxlingar ha förstört tätningen. Men med tanke på hur hårt och riktat strålen sprutar handlar det tyvärr oftast om en mikrospricka i plasten.
Steg-för-steg åtgärdsplan:
Steg 1: Bryt trycket direkt. Stäng av filtreringspumpen omedelbart. Stäng ventilerna på returledningen i teknikrummet. Om du saknar ventiler, eller om de inte håller helt tätt, måste du sänka vattennivån i poolen till strax under inloppet så att det blir helt torrt där du ska jobba.
Steg 2: Frilägg utrymmet. Skär försiktigt bort en del av isoleringen (frigoliten) runt skarven så att du får ordentligt med plats för händer och verktyg. Du behöver se exakt var den grå plasten möter den vita genomföringen.
Steg 3: Demontering och inspektion. Du behöver kapa eller skruva loss den grå vinkeln.
Om gängan på den vita genomföringen är hel och det bara är tätningen som släppt har du tur.
Om gängan på genomföringen har spruckit på insidan, måste du försiktigt skruva ur den trasiga biten eller i värsta fall byta väggengenomföringen.
Steg 4: Montera rätt för framtiden. När du återställer kopplingen, använd gärna en unionkoppling (skruvkoppling) istället för att limma allt helt stumt. Då blir det enkelt att ta isär i framtiden om något händer. Se också till att bygga upp ett stabilt stöd under röret (t.ex. med packad grus eller block) så att marken inte kan pressa ner rörledningen och skapa brytspänningar igen.
Säkerhet och hållbarhet i poolbygget bygger på ren fysik, mekanik och ordentlig rördragning. Lycka till med reparationen!
38
« Senaste inlägg av PiscineDiag skrivet maj 27, 2026, 22:12:36:36 »
Hej! Medan ni diskuterar texten som kopierats direkt från en AI här (med alla dess tydliga spår och länkar till Reddit i ett av svaren), höll ett fatalt misstag på att begås – att bara ta och klippa bort den här kabeln.
Låt oss gå igenom den här kabeln utifrån verklig elektroteknik för pooler, eftersom råden om att ”slänga bort den” eller ”skruva fast den i husets värmesystem” är en direkt väg till elektriska stötar i vattnet.
Den här kabeln är INTE skyddsjord!
Pumpen är redan säkert jordad via stickproppens treledarkabel. Om en fas skulle korta mot höljet inuti motorn löser säkringen eller jordfelsbrytaren ut. Där slutar vägguttagets roll.
Den här kabeln är till för Potentialutjämning (Bonding).
Den är uteslutande till för att utjämna den elektriska potentialen mellan pumphöljet, vattnet och alla metalldelar runt själva poolen (armeringsnät i plattan, metallstomme, stege).
Hur det fungerar: På grund av arbetande pumpar, uppvärmning och statisk elektricitet uppstår ofta mikroströmmar (blandade potentialer) i poolvattnet och i marken runt omkring. Om pumpen inte är sammankopplad i en och samma krets med stegen och stommen uppstår en spänningsskillnad. Resultatet blir att när du är blöt och håller i en metallstege samtidigt som du är i vattnet, kan du få en märkbar och obehaglig stöt. Den här kabeln tar bort spänningsskillnaden och reducerar den till absolut noll.
Varför rådet om vattenrören är livsfarligt: Koppla under inga omständigheter den här kabeln till husets värmerör eller husets värmepump! Om det skulle uppstå ett elfel i huset så att ström leds ut i värmepannan eller rörsystemet, skickar du med egna händer den spänningen rakt ut i poolvattnet där folk badar.
Vad man ska göra i en sådan situation just nu:
Klipp inte bort någonting.
Om du har en pool helt i plast eller trä (ovanmarkspool) där det inte finns några metalldelar alls (ingen stålstege, inget armeringsnät i marken under), fyller kabeln oftast ingen funktion. Då kan den rullas ihop fint och fästas med ett buntband på höljet. Pumpen klarar sig utmärkt med skyddsjordningen från uttaget.
Om du har en betongpool med armering eller fasta metalldelar (som en rostfri stege), måste den här kabeln anslutas till poolens lokala potentialutjämningssystem.
Säkerhet i poolen bygger på fysik och elektroteknik, inte på slentrianmässig kopiering från internet.
Med vänlig hälsning
39
« Senaste inlägg av PiscineDiag skrivet maj 27, 2026, 22:00:13:13 »
Hej! Du kan andas ut – din värmepump är till 100 % i sin ordning och fungerar precis som den ska. Din egen observation att luften från fläkten är betydligt kallare än utetemperaturen är det absolut bästa beviset på det. Det betyder att freonkretsen fungerar perfekt och att kompressorn ärligt flyttar värme från utomhusluften in i din pool.
Att poolen tappar temperatur just nu beror inte på ett mekaniskt fel, utan på ren termodynamik. Här är varför det händer:
1. Effektfall vid låga utetemperaturer
Den nominella effekten på 5 kW levereras endast under sommaren vid en optimal utetemperatur på runt +26 °C. Just nu är det 9–10 °C ute och det regnar. Under sådana förhållanden sjunker verkningsgraden (COP) kraftigt på alla värmepumpar. I verkligheten ger din maskin som bäst ut runt 2,3–2,5 kW till vattnet under dessa kalla dagar.
2. Enorma värmeförluster i en ovanmarkspool
En ovanmarkspool har ingen som helst värmeisolering i väggarna. Den tunna poolduken transporterar effektivt ut värmen i den kalla luften. När det är 9 °C ute, blåser och regnar, kan värmeförlusterna från din 10-kubikspool lätt ligga på 3–4 kW i timmen. Det kalla regnvattnet som samlas ovanpå poolöverdraget fungerar dessutom som en gigantisk kylfläns som kyler ner ytan.
3. Enkel matematik bakom energibalansen
För att värma dina 10 kubikmeter vatten med endast 1 °C krävs det cirka 11,6 kWh energi. Om din värmepump på grund av kylan bara lyckas leverera 2,5 kW, medan poolen förlorar 3,5 kW genom väggarna och ytan, blir den totala balansen negativ. Pumpen jobbar på max, men omgivningen kyler poolen snabbare än vad en liten 5 kW-pump hinner värma upp den.
4. Automatiska avfrostningscykler (Avfrostning)
Vid temperaturer runt 9 °C i kombination med hög luftfuktighet (regn) fryser värmepumpens förångare (radiatorn på baksidan) snabbt igen. Automatiken tvingas då regelbundet gå in i avfrostningsläge. Under avfrostningen vänds processen för att smälta isen, vilket innebär att uppvärmningen av poolvattnet pausas i 10–15 minuter. Under dessa perioder sjunker den reella dygnseffekten ännu mer.
Vad du kan göra:
Ha is i magen, det är inget fel på tekniken. I ett så här extremt kallt och regnigt väder är målet för en liten 5 kW-pump bara att förhindra att en oisolerad ovanmarkspool fryser ner helt och hållet.
Så fort regnet upphör, solen tittar fram och luften når åtminstone 15–18 °C kommer den positiva energibalansen tillbaka, och du kommer att se dina 28 °C på termometern igen.
För att förbättra läget till framtida säsonger: fundera på att isolera poolbotten (t.ex. XPS-skivor under linern vid montering) och investera i ett högkvalitativt soltäcke (bubbelplast/termotäcke) som håller värmen kvar på ytan betydligt bättre än ett vanligt vinter- eller regnöverdrag.
Med vänlig hälsning
40
« Senaste inlägg av PiscineDiag skrivet maj 27, 2026, 21:39:24:24 »
Hej! Inte konstigt att den här tråden har över 5000 visningar. Problem med klormätningen på Asin Aseko-system är en riktig klassiker. Eftersom trådskaparen har bytt ut både själva styrenheten och proberna, så är det absolut inget fel på hårdvaran. Problemet ligger i fysiken och jordningen. Om ditt pH mäts stabilt men kloret hoppar helt vilt, då har du garanterat ett av följande två problem: 1. Cyanursyra (CYA) i vattnet De amperometriska proberna för fritt klor (CLF) som följer med Aseko är strikt kalibrerade för ostabiliserat klor. Om du har chockklorerat med granulat, använt "multi"-puckar eller snabbklor ens ett par gånger under säsongen, så har du fått in stabilisator (cyanursyra) i vattnet. Resultat: Stabilisatorn binder kloriterna. CLF-proben blir "blind" och ser bara den minimala, obundna delen (visar t.ex. 0.  . Stationen börjar då pumpa flytande klor helt okontrollerat, trots att den reella nivån i vattnet redan ligger på 4–5 mg/l enligt PoolLab. Om du har CYA i vattnet kommer en CLF-prob aldrig att fungera. Lösningen är antingen ett totalt vattenbyte eller att gå över till en Redox-prob, precis som Fellow gjorde i sitt svar på bild image_73a142.png. 2. Krypströmmar i vattnet Klorproben mäter mikroströmmar på nanoamperenivå. Trådskaparen (Badtomte87) har en kraftfull IVT-värmepump på 75 kW i sitt system. Om du inte har en ordentlig pooljordning (ett rostfritt jordningsrör i PVC-systemet som är kopplat till husets jordfelsskydd/jordspett), så kommer krypströmmar från pumpar och värmare att gå rakt genom vattnet. pH-proben är ganska tålig mot detta, men klorproben blir omedelbart helt galen. 90 % av alla "olösbara" klorproblem med Aseko i Sverige löser sig genom att installera en ordentlig pooljordning. Gällande Fellows problem med Redox och temperatur: Redoxpotentialen är kritiskt beroende av temperaturen. Om mätkanalens slangar är långa, oisolerade och temperaturen i teknikrummet fluktuerar ständigt, hinner vattnet kylas ner eller värmas upp i mätcellen innan proben hinner läsa av det. Lösningen är att isolera mätcellen och bypass-slangarna, eller stabilisera klimatet i teknikrummet. Sammanfattning: Byt inte ut fungerande stationer. Kontrollera CYA-värdet med PoolLab och se till att installera en ordentlig pooljordning på filtreringsröret. Med vänlig hälsning
Sidor: 1 ... 3 [4] 5 ... 10
|
|
|
Nyliga inlägg
. Stationen börjar då pumpa flytande klor helt okontrollerat, trots att den reella nivån i vattnet redan ligger på 4–5 mg/l enligt PoolLab. Om du har CYA i vattnet kommer en CLF-prob aldrig att fungera. Lösningen är antingen ett totalt vattenbyte eller att gå över till en Redox-prob, precis som Fellow gjorde i sitt svar på bild image_73a142.png.
