|
|
Denna sektion låter dig visa alla inlägg som denna medlem har skrivit. Observera att du bara kan se inlägg i områden som du har tillgång till.
Meddelanden - Erica
1
« skrivet: september 07, 2025, 23:03:00:00 »
Det låter som om dina LED-insatser är sådana som är avsedda för lampor som hänger i en pendeliknande upphängning på polen insida, där man alltså inte vill eller kan ta hål i poolväggen utan har kabeln hängande på insidan ned från kanten. Med den typen av montering så finns ju inte det problemet som du nämner. Ja med konventionella lampor så går et ju att koppla loss lampan från kabeln. Ingjutet verkar lite fånigt, men fördelen är väl kanske bättre hållbarhet - de "vattenskyddskåpor" som finns på konventionella lampor läcker ibland. Vi har själva råkat ut för detta en gång.
2
« skrivet: september 06, 2025, 23:17:35:35 »
Om fukt eller vatten kommit in i själva elmotorn tar det LÅNG tid att torka ut och är närmast omöjligt om inte motorn demonteras ifall det är en helkapslad motor. Förhöjd temperatur och en fläkt som blåser luft in i lindningarna krävs oftast. Man kan t.ex. ta loss en motorgavel och sätta en värmefläkt som blåser värme n i lindningarna och ändå få köra några dygn innan man får det torrt.
3
« skrivet: september 06, 2025, 23:12:52:52 »
Alright, so I guess that the normal "pool transformators" that exists with the 12V will work eitherway - and probably the AC is the most common and/or only used solution.
Detta gäller dock bara om man med "normal pooltransformator" menar sådan som är gjord för konventionella poollampor (oftast med en effekt på 300 W) Men numera kör de flesta nybyggda pooler med LED-belysning. Dessa har mycket lägre effekt och en transformator gjord för sådana kommer inte att klara halogenlamporna - de tar samma effekt som de gamla traditionella. Transformator säger automatiskt att det är AC. Inga transformatorer fungerar på DC. Det finns omvandlare för DC med då växelriktas först strömmen innan den transformeras och sedan ev. likriktas igen.
4
« skrivet: september 06, 2025, 22:59:36:36 »
Vi har en inomhuspool på ca 8x4 m i ett poolrum på runt75-100 m2 beroende på hur man räknar (omgivande utrymmen som duschrum och kök värms i stort sett av poolrummet). Välisolerat, både pool och poolrum. Värmer rummet med en luft/luft vp. Har också visst tillskott av solvärme. Sommartid kan poolen utan vidare drivas på 31 grader eller mer utan att vi kör elvärmare. Den senare är rejält överdimensionerad (7.5 alt. 15 kW). Vintertid ca 27-28 grader i poolen, elvärmaren körs någon gång då och då när elpriset är som lägst. Men allt detta förutsätter att vi täcker över poolen när det inte badas. Första tiden testade vi utan att göra detta, det blev varmt och fuktigt i rummet och höga energikostnader trots att elpriset då var mycket lägre än idag. Både ventilation och avfuktare fick köras mycket. Poolrummet ventileras med ett eget FTX-system, till och frånluft med värmeåtervinning.
Oövertäckt pool förutsätter att luften är varmare än vattnet. Men med övertäcknng blir det klart mindre sådana problem - det gör väldigt stor skillnad. ja värmen i luften gör att poolen verkligen värmer sig av detta.
5
« skrivet: juli 07, 2025, 16:33:54:54 »
Det att du stansade ut sektioner ur inloppskulorna ökade förstås vattenmängden en hel del. Det kan möjligen inte vara så att du får virvelbildning i skimmern så att luft sugs ned där ? En annan möjlighet är att du har någon liten läcka på sugsidan, som kanske släpper in mer luft när vattenmängden ökat. Hur står pumpen i förhållande till poolnivån ? Över eller under denna ?
6
« skrivet: juni 05, 2025, 01:56:39:39 »
Som jag nämnt i en annan tråd så har vi haft problem med redoxmätningen och i vårt fall var det att mätningen gick väldigt sakta, så sakta att vi fick "overshoot" på kloret, värdet efter pumpning blev alldeles för högt eftersom det högre klorvärdet inte registrerades förrän pumpen hunnit pumpa n mer än vad som behövdes. I vårt fall verkar en rengöring av redoxproben i utspädd saltsyra ha löst problemet eller i vart fall klart förbättrat mätningen.
7
« skrivet: maj 17, 2025, 20:25:47:47 »
Resistansvärdet är fullt rimligt och troligtvis har väl båda två ungefär samma temperatur nu när systemet inte är i drift. Ja då är det högst troligt något fel på mätkretsarna på kretskortet.
8
« skrivet: maj 15, 2025, 23:32:27:27 »
Har du kollat vad kloret innehåller ? Det skall ju stå på förpackningen. Ni har möjligen inte använt kaustik soda för att rensa rör eller liknande ? Propplösare av olika slag kan innehålla den kemikalien.
Vi kör vår pool med automatik och då är det ju normalt alltid flytande klor sm gäller. pH stiger då konstant men man tillsätter saltsyra för att hålla nere pH. Både pH och Redox mäts automatiskt och systemet pumpar n vad som behövs.Redox blir ett mått på klorvärdet och är lättare att mäta än fritt klor.
9
« skrivet: maj 15, 2025, 19:02:03:03 »
Att döma av schemat har din temperaturgivare endast två anslutna ledare och det gör det ännu mer troligt att det handlar om ett enkelt NTC-motstånd (resistansen sjunker med stigande temperatur). Om det vore ett mätchip med egen signalbehandling så skulle du troligen ha tre eller fyra ledare, även om man inte kan vara helt säker för nya varianter kommer ständigt ut.
10
« skrivet: maj 15, 2025, 18:56:30:30 »
Vad är det för slags klor du hällt i ? Om du använt natriumhypoklorit (flytande klor) så är denna alltid basisk, d.v.s. höjer pH-värdet. Detta beror på att man vid tillverkningen får med sig rester av natriumhydroxid ("kaustik soda") som är mycket starkt basiskt. Eftersom det handlar om rester från tillverkningen så kan mängden natriumhydroxif (NaOH) som följer med variera ganska mycket, en batch kan ha lite mera än en annan.
|
|
|
Visa inlägg
