Allt om pool, Poolforum!
PoolForum - swimmingpooler => Uppvärmning => Ämnet startat av: Nyodlarn skrivet maj 27, 2009, 19:40:19:19
-
1. Howto - Bygg din egen automatiserade styrning till solfångaren!
=================================================
Följande är en beskrivning hur man kan bygga en automatiserad styrning av solfångaren.
1.1. Lite om bakgrund och förutsättningar
Jag har en 8x4m pool med helt separata cirkulationer för poolrening och solvärme.
- Cirkulationen till reningen går via sandfilter och 0,55 kW pump med 63 millimeters PEM-slang
- Solfångaren består av 350m 25 millimeters PEM-slang i en inplastad låda på mitt garagetak och drivs av en hydroforpump på 800 W, som jag fram till nu kört semimanuellt med timer soliga dagar.
Jag har varit sugen att koppla allt till den ordinarie pumpen med trevägsventil och styrning men tvekat inför om pumpen skulle orka driva även solfångaren, så inspirerad av diskussionen på http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=2604.msg19888#msg19888 (http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=2604.msg19888#msg19888) bestämde jag mig för att prova att bygga en automatiserad styrning av solfångaren.
Bygget är nu klart och jag är mycket nöjd med funktionen. För att eventuellt hjälpa andra har jag skrivit en Howto ("bruksanvisning") som jag hoppas fler kan ha glädje av.
Jag har försökt vara tydlig och enkel i min beskrivning och förhoppningsvis hjälper alla bilderna jag tagit för förståelsen.
2. Centrala komponenter
2.1 Temperaturdifferenskrets
(http://www.gavlesa.se/pool/tempdiff.jpg)
Bild 1: Temperaturskillnadsstyrning från Towitek.
Den kan beställas från Conrad.se (http://shop.conrad.se/websale7/Temperaturskillnadssytrning.htm?shopid=conrad-swe&act=product&prod_index=191253&cat_index=SHOP_AREA_17362_2408005) och den kostar 215 kr.
Med kretsen följer två temperatursensorer T1 och T2, som man kan löda fast på vanlig 2-ledad lampkabel och montera i solfångare, respektive poolpump. Sensor T1 ska monteras varmare än sensor T2.
(http://lh6.ggpht.com/_zprVHnbgXfg/Sh1OTn0KbII/AAAAAAAAAYU/esOtNHW_PJw/s400/DSC00478.JPG)
Bild2: Universalkåpa till temperaturdifferensstyrningen
Den kan köpas separat från (http://shop2.conrad.se/websale7/Universalk%E5pa-TowiTek.htm?shopid=conrad-swe&act=product&prod_index=191292&cat_index=SHOP_AREA_21020_9100008) och kostar 95 kr. Kåpan är inte nödvändig för funktionen men är enligt mig prisvärd och ger ett gedignare intryck.
Bildförklaring:
- A. Manuell forcering av driftlägen
- B. Temperaturinställning av pooltemperatur (slår på driften om temperaturen i solfångaren uppnår minst denna temperatur, inställbar 0-100 grader)
- C. Differensinställning (T1-T2, slår på driften om temperaturskillnaden är minst T1-T2 grader, inställbar 0-20 grader)
- D. Relästyrning, när driften är på är det kontakt mellan svart (C) och röd (NC) kabel enligt bild, när driften är av är det kontakt mellan svart (C) och vänstraste ingången (NO)
- E Ingång för temperatursensor T1
- F. Ingång för temperatursensor T2
- G. Ingång för nätdel (t.ex. 12 volt växelström från enkel nätadapter)
2.2 Skymningsrelä
(http://lh5.ggpht.com/_zprVHnbgXfg/Sh1OUu6hAQI/AAAAAAAAAYY/R9Nx0yAjkmU/s512/DSC00462.JPG)
Bild 3: Skymningsrelä med timer från Clas Ohlson
Reläet kan köpas på Clas Ohlson (http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=104374622) och kostar 149 kr. Den klarar att driva upp till 1300 W och duger utmärkt för en hydroforpump (t.ex. http://www.jula.se/e-Sales/esa/ItemDetails.jsp?@where.ItemID@EQ=730004) som i sin tur kan driva cirkulationen i solfångaren.
Det fungerar naturligtvis att använda ett skymningsrelä utan timer, vilket blir lite billigare, men denna Howto baseras på varianten med timer.
Notera att skymningsrelät har en “fördröjning” på ca 1 minut innan den slår på, och även innan den slår av, vilket kan göra att man tror den är ur funktion om man inte vet om detta.
3. Demontering och lödning
(http://lh4.ggpht.com/_zprVHnbgXfg/Sh1OV8BX81I/AAAAAAAAAYc/hkfuXcMKpSA/s512/DSC00463.JPG)
Bild 4: Skymningsrelä med demonterat ytterlock
Om man demonterar locket i skymningsrelät ser det ut enligt ovan. Reläets centrala komponent är en fotoresistor som har mycket liten resistans vid solljus (leder ström bra) men väldigt hög resistans vid mörker (leder då inte ström). Målsättningen är att “koppla ur” fotoresistorns funktion och istället koppla in temperaturdifferensstyrningens reläfunktion.
(http://lh5.ggpht.com/_zprVHnbgXfg/Sh1OW1Wo05I/AAAAAAAAAYg/ilhW-exBY7s/s512/DSC00464.JPG)
Bild 5: Skymningsrelä med demonterat innerlock
Efter demontering av innerlocket ser man kretskortet i skymningsreläet.
Bildförklaring:
- A. Känslighet för ljus (vrid medurs så långt det går, mot solsymbolen)
- B. Timerfunktionen (Vrid moturs så långt det går mot “Dusk to Dawn” så stängs timerfunktionen av)
- C. Fotoresistorn (denna kan tjuvkopplas genom att löda fast två ledare på baksidan av kretskortet).
(http://lh5.ggpht.com/_zprVHnbgXfg/Sh1OXfxuuOI/AAAAAAAAAYk/OmA-SWMHWNM/s512/DSC00476.JPG)
Bild 6: Baksidan av kretskortet
Här är baksidan av kretskortet. Det är gott om lödtenn på lödpunkterna så det går lätt att löda fast ledare, bara att hålla ledaren mot punkten och värma med lödkolven. Direkt när lodet smälter kan lödkolvspetsen lyftas bort.
(http://lh5.ggpht.com/_zprVHnbgXfg/Sh1OXzi0lzI/AAAAAAAAAYo/UaA1TszNm54/s512/DSC00476_red.JPG)
Bild 6: Lödpunkter för fotoresistorn
Dessa två punkter hör till fotoresistorn. Löd fast två ledare här.
(http://lh6.ggpht.com/_zprVHnbgXfg/Sh1OYZ9zqKI/AAAAAAAAAYs/P4j21Bl7NLg/s512/DSC00477.JPG)
Bild 6: Ledare fastlödda
Ledarna fastlödda. Efter detta återstår att montera tillbaka kretskortet och den inre panelen. Montera inte det yttre täcklocket än.
(http://lh4.ggpht.com/_zprVHnbgXfg/Sh1OZBB-X7I/AAAAAAAAAYw/QKXqkNq6L1c/s640/DSC00482.JPG)
Bild 6: Övertäckning av fotoresistorn
Innan det yttre locket monteras ska fotoresistorn täckas över för att försäkra sig om att den alltid har hög resistans (ej släpper fram ström, avbrott). På så vis kan temperaturdifferensstyrningen kortsluta fotoresistorn (koppla fram ström) baserat på temperaturinställningen.
Bildförklaring:
- I1 och I2 är ingång till skymningsreläet från stickproppen
- U1 och U2 är utgången till pumpen som driver cirkulationen till solfångaren.
Nu är det klart att montera på det yttre täcklocket.
3. Montering av temperatursensorer
(http://lh5.ggpht.com/_zprVHnbgXfg/Sh1OaTt-YdI/AAAAAAAAAY0/Q1_vcnKHIgs/s512/DSC00484.JPG)
Bild 6: Temperatursensorerna
Notera att temperatursensorerna kan lödas fast på vanlig “lampkabel”. Längden på kabeln är av mindre betydelse och 20 meter är inga problem.
(http://lh6.ggpht.com/_zprVHnbgXfg/Sh1OcbC_nZI/AAAAAAAAAY4/MainUOjPwKs/s512/DSC00495.JPG)
Bild 6: Montering av temperatursensorn T1 i solfångaren
Dags att montera temperatursensor T1 i solfångaren, i mitt fall har jag 350 meter 25 millimeters PEM-slang på mitt garagetak i en låda med kanalplast över. Sensorn monteras med fördel så sent i solslingan som möjligt, då signalerar den först när all värme "mjölkats" ur slingan. Sitter den för tidigt når det kallare vattnet fram fort och en hel del värme riskerar bli kvar i slingan.
(http://lh5.ggpht.com/_zprVHnbgXfg/Sh1OdrfRnFI/AAAAAAAAAY8/jk-L2hfdZQM/s512/DSC00496.JPG)
Bild 7: Montering av temperatursensorn T1 i solfångaren
Jag monterar sensorn på undersidan av PEM-slangen så att solen inte kan direktvärma den. Efter att bilden togs lindade jag flera varv med vulktejp runt sensorn för att tvinga den mot slangen så gott det gick.
(http://lh3.ggpht.com/_zprVHnbgXfg/Sh1Oe0puFNI/AAAAAAAAAZA/TQ-110J9kbA/s512/DSC00497.JPG)
Bild 8: Isolering av temperatursensorn T1 i solfångaren
För att sensorn ska mäta vattnets temperatur, och inte luras att starta för tidigt pga den varma luften i solfångarlådan, isolerar jag över sensorn med rörisolering.
(http://lh3.ggpht.com/_zprVHnbgXfg/Sh1Of_HGA7I/AAAAAAAAAZE/2vD0Ns_ZYfk/s512/DSC00498.JPG)
Bild 9: Isolering av temperatursensorn T1 i solfångaren
Jag avslutar isoleringen med aluminiumtejp. Detta ger mycket bra isolering från solvärmen och hindrar även att isoleringen bryts ned av ljuset.
(http://lh3.ggpht.com/_zprVHnbgXfg/Sh1OgwM-2gI/AAAAAAAAAZI/dbc4MrZWMqk/s512/DSC00502.JPG)
Bild 10: Isolering av temperatursensorn T2 vid poolcirkulationen
Temperatursensor T2 monteras på utgången från ordinarie poolcirkulationen. Även den isoleras för att inte påverkas av yttre temperatur i garaget/poolpumpsrummet.
4. Dags för provkörning
(http://lh6.ggpht.com/_zprVHnbgXfg/Sh1Oh1oxf5I/AAAAAAAAAZM/_bC6Xlv3ddQ/s400/DSC00504.JPG)
Bild 11: Färdigmonterat (men ostädat)
Klart att testköra! Kom dock ihåg att skymningsrelät har en inbyggd fördröjning på ca 1 minut innan den slår på, så ha lite tålamod.
(http://lh6.ggpht.com/_zprVHnbgXfg/Sh1OiyZRBqI/AAAAAAAAAZQ/JMt54ijHapQ/s512/DSC00505.JPG)
Bild 12: Färdigmonterat - klart för provkörning
Dags att invänta solen!
Vid testkörning fungerade allt perfekt och jag har nu en helt automatisk styrning av cirkulationen till solfångaren. Jag kör med temperaturdifferensen (T1-T2) inställd på 6 grader men kan justera ner differensen till ca 2 grader när pooltemperaturen når över 25 har jag tänkt.
Lycka till!
-
Snygg och billig lösning O0
Som jag tolkar det så är det egentligen bara fördröjningsfunktionen du är ute efter i ljusrelät. Har jag tolkat det rätt?
Nu är ju den typen av skymningsrelä billiga men annars så finns det tidsstyrda relän som kan fungera lika bra. Då slipper man modifieringen. Tyvärr är dom lite dyrare än skymningsrelän.
Jag ska nog beställa ett par difftermostater ikväll, fast inte till solfångare utan till en värmekulvert där det skulle fungera kanonbra för att styra en cirkulationspump.
Den första bilden verkar ha trillat bort
-
Hej,
egentligen var jag bara ute efter ett relä som pallade med uppåt 1kW och som jag kunde styra från temperaturdifferenskretsen. Fördröjningen är inget jag vill ha egentligen. Jag var osäker på vilka relän som fanns att tillgå för ändamålet och jag har nära till Clas Ohlson så deras billigaste (119 kr) skymningsrelä var förstalternativet. När jag kom hem upptäckte jag att jag köpt den med timer och pröjsat 30 kr mer. :)
Poolhälsningar,
Nyodlarn
-
OK.
Det jag tänkte anars var att fördröjningen på en minut gjorde så att systemet inte slår av när det kalla poolvattnet når till solfångaren.
-
Hej!
Låter som en billig och smart lösning men skulle du kunna beskriva hur du har kopplat rören?
Använder du en T-koppling och backventil eller hur fungerar det?<dontkn>
-
Som jag nämner så har jag helt separat slinga för solfångaren. Jag köpte ett paket med två inlopp från Folkpool och monterade de i poolen, där det ena används som utlopp. Inget behov att koppla ihop med poolreningsslingan således.
I hydroforpumpens insug har jag en backventil (mässingsfärgad på fotot), men annars är det "raka rör" så att säga. För att kunna fylla polen från trädgårdsslangen genom solfångaren har jag kopplat in några kulventiler som ger mig möjlighet att styra flödet till rätt utlopp.
På bild 11 är det de två slangarna som försvinner upp i taket som går till solfångaren.
-
Har ägnat hela helgen (nästan) åt poolmontering men fick en stund över igår kväll.
Även vi har fundering på solfångare och då vill vi ha automatisk styrning av dessa. Vi har sedan tidigare en del fasta vattenspridare som styrs via en enkel reglerdator. Reglerdatorn påverkar ventiler som i sin tur släpper på vattentrycket till spridarna.
De ventiler som jag använder är billiga och finns i ganska många olika storlekar. Dom är dessutom nästan helt i plast. Det enda som inte är i plast är en "nålventil" som öppnar ventilen. "Nålen" och sätet är i rostfritt.
Min ide är att använda två termostater, en differenstermostat för att se om det finns någon värme att hämta i solfångaren och en termostat för att stänga av solfångaren när önskad maxtemp har uppnåtts i poolen.
Differenstermostaten styr ett tvåpoligt växlande relä. Relät i sin tur styr två plastventiler. Efter sandfiltret monteras ett T-rör där den ena anslutningen går direkt till poolen och den andra går till solfångaren. Flödet till respektive utlopp styrs sedan av ventilerna.
Jag ska se om jag hinner göra en skiss ikväll på hur jag tänkt det hela.
-
Ni som kör med separat sol pump, vad har ni för pump?
Har kört slut på två pumpar.
Efter ett tag så låter dom som tröskverk å vill ibland inte starta.
Verkar som lagren inte håller för många många timmar i sträck....
Vad är det för fördel med en hydroforpump?
Vad tror ni om den här?
http://www.jula.se/e-Sales/esa/ItemDetails.jsp?@where.ItemID@EQ=731049
Mvh Kjelle
-
Om man har separat pump för värmen bör man nog även ha separata anslutningar i poolen. Eller iaf ett separat inblås i poolen, inloppet är ju ganska litet och om en större pump används för att pumpa till solmattorna så kan det ju bli ett rätt stort tryck i systemet.
Finns det inte en risk att den vanliga pumpen även "driver" runt den separata eller att inblåset blir för litet för båda pumparna ???
-
Är det någon som kan förklara varför man ska ha en extra pump till solmattorna? Som jag ser det så är solen inte gratis längre, då kostar det 10 kr/dag i stället för 0 kr, bättre att lägga pengarna på en motorventil, kör man poolpumpen mellan t.ex 0800-2000 förlorar man inte många kw från solen, i så fall kan man förlänga pumptiden en timme extra, eller finns det någon annan fördel med extra pump som jag missat?
-
I mitt fall är det så att slangdimensionen skiljer sig så mycket i de båda kretsarna att jag var osäker om poolpumpen skulle orka driva flödet i båda kretsarna.
Beträffande drifttiden för solfångarpumpen så går den sällan mer än 5 minuter innan den fått ner temperaturen i solfångaren och får vila. Sedan dröjer det 5-15 minuter innan den går på igen, beroende på solmängd och hur stor skillnad i triggertemperatur jag har ställt in.
Om hydroforpumpen skulle paja någon gång skulle jag nog satsa på en liten poolpump på 0,3-0,5 kW, alternativt skulle jag satsa på att koppla allt till samma pump och använda en automatiserad trevägsventil, men då skulle jag välja att lösa problemet med solfångarens mindre rördimension genom att dra grövre slang till solfångaren och där koppla om den långa slingan i tre lika långa men parallella slingor istället.
-
I mitt fall skulle inte ordinarie pump orka med att få något flöde
upp till mina solfångare 8m upp.
Därav två system.
Mvh Kjelle
-
Hej,
En fråga, kanske är det jag som tänker fel, men vad gör skymmningsreläet för nytta?
Har kollat på den styrningen från conrad tidigare och har skissat på en lösning men får inte ihop det med reläet, vad har jag missat?
/Joakim
-
Hej,
En fråga, kanske är det jag som tänker fel, men vad gör skymmningsreläet för nytta?
Har kollat på den styrningen från conrad tidigare och har skissat på en lösning men får inte ihop det med reläet, vad har jag missat?
/Joakim
Den fråga besvarade Nyodlarn tidigare med
Hej,
egentligen var jag bara ute efter ett relä som pallade med uppåt 1kW och som jag kunde styra från temperaturdifferenskretsen. Fördröjningen är inget jag vill ha egentligen. Jag var osäker på vilka relän som fanns att tillgå för ändamålet och jag har nära till Clas Ohlson så deras billigaste (119 kr) skymningsrelä var förstalternativet. När jag kom hem upptäckte jag att jag köpt den med timer och pröjsat 30 kr mer. :)
Poolhälsningar,
Nyodlarn
-
Hej igen,
Jo de läste jag, men styrningen från conrad har ju ett relä som pallar 5A = 1200watt = 1,2 kW
Så ett relä till ?? Ursäkta om jag är trög här men jag hänger inte riktigt med.
/Joakim
-
Hej,
har kollat in specen på temperaturdifferenskretsen nu, och minsann står det inte 250 V/AC/5A. Det innebär väl att den bör klara 250*5=1250 W?! :) Något jag helt missat. Det skadar inte att läsa specifikationer ibland.
Hmm, vad göra nu?!
En sista fråga som kvarstår innan jag känner mig helt överbevisad och medger att skymningsrelät är helt onödigt är följande: Jag skulle vilja förstå hur man på ett säkert sätt kopplar pumpen till ingångarna D i bild 2.
Min ide om man ska försöka slippa skymningsrelät är i så fall att knipsa en av de tre ledarna, den blå bruna fasen, till poolpumpen och koppla in den (de båda änderna) i ingångarna C och NO (=Normally Open, dvs avbrott när reläet inte är på, och sluten när reläet är på). När reläet slår på så sluts ju kretsen och pumpen går, allt är frid och fröjd.
Men vad händer i så fall när reläet inte är på? Då går två av tre ledare (den gulgröna skyddsjorden och den bruna blå nollan) obrutna till pumpen men den blå bruna fasen är fortfarande öppen. Är det fortfarande säkert?
Det här är en sak som kanske är helt i sin ordning men som jag slipper fundera över om jag använder skymningsreläet, som ju sluter respektive öppnar samtliga ledare samtidigt.
En eloge till den som kan förklara hur det fungerar. Till dess avråder jag till att laborera utan skymningsrelä.
Hoppas på fler bra synpunkter.
Poolhälsningar!
-
Hej igen,
Men din är ju klart mer manlig, man får ju lödda o fixa själv O0
Jaha, då var det löst, hmmm, kan man inte ha skymmningsreläet o kolla om solen e uppe?
/Joakim
-
Hej igen,
jag kom just att tänka på en sak, se mitt editerade inlägg ovan (du Joakim hann svara medan jag editerade mitt inlägg).
Frågan är alltså: Hur kan man koppla in pumpen i temperaturdifferenskretsen? Löper man någon risk om man knipsar en fas och kopplar in den i temperaturdifferenskretsen?
Sedan håller jag med om att man känner sig rätt nöjd om man får löda lite, åtminstone så länge ingen upptäcker vilken idiot man eventuellt är. ;D
Poolhälsningar!
-
Det kan skilja i hur relät klarar olika typer av laster (gäller även ljusrelät). Jag har t.ex ett par impulsrelän som vid AC1 klarar 10A men med AC3 last så sjunker kapaciteten till 4A.
AC1 är resistiv last eller lätt induktiv last, enfas elmotorer brukar ha en AC3 last.
-
Hmm.... ???
Vad innebär detta? Kan det vara så att temperaturdifferensstyrningen inte nödvändigtvis klarar 1250W menar du?
Vad gäller för den kvarstående frågan, om det är säkert att knipsa fasen och låta de andra vara orörda?
Poolhälsningar!
-
Min ide om man ska försöka slippa skymningsrelät är i så fall att knipsa en av de tre ledarna, den blå fasen, till poolpumpen och koppla in den (de båda änderna) i ingångarna C och NO (=Normally Open, dvs avbrott när reläet inte är på, och sluten när reläet är på). När reläet slår på så sluts ju kretsen och pumpen går, allt är frid och fröjd.
Men vad händer i så fall när reläet inte är på? Då går två av tre ledare (den gulgröna skyddsjorden och den bruna nollan) obrutna till pumpen men den blå fasen är fortfarande öppen. Är det fortfarande säkert?
Eftersom du tänker ansluta allting som fast installation (utan stickpropp) så tycker jag till och börja med att vi ska hålla reda på färgerna så att vi pratar om samma sak.
Brun = Fas
Blå = Nolla
Gul/Grön = Skyddsjord
Du kan koppla fasen (brun) via ingången D och motorn kommer att startas om temperaturkriteriena är uppfyllda. Vi inte vet vilken kapacitet relät har och det inte står i manualen så det är svårt att veta om det kommer att hålla. Egentligen borde relät styra en kontaktor. Det finns små billiga kontaktorer för någon 100:a lapp men det är kanske onödigt. En annan variant är att du har kvar ljusrelät så är det iaf något billigare som "brinner" om det blir fel
-
I nuläget har jag inte tänkt mig en fast installation utan jag har en stickpropp, så blå och brun kan faktiskt switchas, men håller med om att det är bäst att hålla sig till rätt färger, dvs de som du anger [jag editerade mitt tidigare inlägg för säkerhets skull]. Hittade en sida om kablar och färger som var bra för min förståelse, http://fyrskeppsvagen.com/tips/elcolors/index.html (http://fyrskeppsvagen.com/tips/elcolors/index.html).
Min poäng var just att reläet borde fungera som en kontaktor, och det är så skymningsreläet fungerar i praktiken eftersom den kopplar/frånkopplar alla ledare.
En annan fråga jag ställer mig är om inte en kontaktor styrs av en drivspänning? I så fall kanske inte temperaturdifferensstyrningen kan styra någon kontaktor överhuvudtaget, jag är nämligen tveksam till om den skickar en styrspänning, utan endast kopplar till och från, men det kanske löses smidigt i kontaktorer så att själva spänningen till det som ska styras kan användas som styrspänning och kopplas via temperaturdifferenskretsen, om någon kan begripa hur jag tänker. :)
Är fortfarande inte helt övertygad om att det är helt säkert att knipsa fasen och lämna de andra orörda. Spelar det någon roll om man i så fall har en stickpropp och "råkar" vända på den? Bara så inte någon går och ställer till nåt tok.
Skymningsrelät har inte brunnit än så jag är övertygad om att den håller bra för ändamålet, vilket är ca 800 W.
Poolhälsningar!
-
Du har rätt i din tanke om att låta den spänning som ska styras även vara kontrollspänning till en ev. kontaktor (2-polig) via relät på termostaten.
När det gäller själva utförandet så skulle inte jag koppla detta med stickpropp (annat än för att testa lösningen). Ingen av de delar du har idag för styrningen har ju någon dragavlastning och termostaten har inte ens någon riktig kappsling.
-
Har ägnat hela helgen (nästan) åt poolmontering men fick en stund över igår kväll.
Även vi har fundering på solfångare och då vill vi ha automatisk styrning av dessa. Vi har sedan tidigare en del fasta vattenspridare som styrs via en enkel reglerdator. Reglerdatorn påverkar ventiler som i sin tur släpper på vattentrycket till spridarna.
De ventiler som jag använder är billiga och finns i ganska många olika storlekar. Dom är dessutom nästan helt i plast. Det enda som inte är i plast är en "nålventil" som öppnar ventilen. "Nålen" och sätet är i rostfritt.
Min ide är att använda två termostater, en differenstermostat för att se om det finns någon värme att hämta i solfångaren och en termostat för att stänga av solfångaren när önskad maxtemp har uppnåtts i poolen.
Differenstermostaten styr ett tvåpoligt växlande relä. Relät i sin tur styr två plastventiler. Efter sandfiltret monteras ett T-rör där den ena anslutningen går direkt till poolen och den andra går till solfångaren. Flödet till respektive utlopp styrs sedan av ventilerna.
Jag ska se om jag hinner göra en skiss ikväll på hur jag tänkt det hela.
Man behöver inte befara att poolen blir för varm, det är bara i undantagsfall man når över 30 gr. med solvärme. Däremot kan jag tipsa om att ordna automatiken så att man skyddar solpanelerna mot nattfrost under höst och vår. Paneler är känsliga för detta. Jag håller själv på att komplettera min egen styrning så att om temperaturen ute är lägre än +3 gr. så skall panelerna genomspolas tre minuter var 15:e minut för att vattnet i dem inte skall frysa. På detta viset räknar jag med att kunna utnyttja solvärmen betydligt längre på under vår och höst.
Hälsn.
-
Har ägnat hela helgen (nästan) åt poolmontering men fick en stund över igår kväll.
Även vi har fundering på solfångare och då vill vi ha automatisk styrning av dessa. Vi har sedan tidigare en del fasta vattenspridare som styrs via en enkel reglerdator. Reglerdatorn påverkar ventiler som i sin tur släpper på vattentrycket till spridarna.
De ventiler som jag använder är billiga och finns i ganska många olika storlekar. Dom är dessutom nästan helt i plast. Det enda som inte är i plast är en "nålventil" som öppnar ventilen. "Nålen" och sätet är i rostfritt.
Min ide är att använda två termostater, en differenstermostat för att se om det finns någon värme att hämta i solfångaren och en termostat för att stänga av solfångaren när önskad maxtemp har uppnåtts i poolen.
Differenstermostaten styr ett tvåpoligt växlande relä. Relät i sin tur styr två plastventiler. Efter sandfiltret monteras ett T-rör där den ena anslutningen går direkt till poolen och den andra går till solfångaren. Flödet till respektive utlopp styrs sedan av ventilerna.
Jag ska se om jag hinner göra en skiss ikväll på hur jag tänkt det hela.
Man behöver inte befara att poolen blir för varm, det är bara i undantagsfall man når över 30 gr. med solvärme. Däremot kan jag tipsa om att ordna automatiken så att man skyddar solpanelerna mot nattfrost under höst och vår. Paneler är känsliga för detta. Jag håller själv på att komplettera min egen styrning så att om temperaturen ute är lägre än +3 gr. så skall panelerna genomspolas tre minuter var 15:e minut för att vattnet i dem inte skall frysa. På detta viset räknar jag med att kunna utnyttja solvärmen betydligt längre på under vår och höst.
Hälsn.
Nu börjar vi närma oss läget där en PLC styrning skulle kunna lösa detta och många andra "problem"
-
Så ett relä till ?? Ursäkta om jag är trög här men jag hänger inte riktigt med.
/Joakim
Jag avrundar mina inlägg med att summera fördelar och nackdelar med ett extra skymningsrelä jämfört med att koppla pumpen direkt till temperaturdifferensstyrningen.
Fördelar:
+ enkelt att koppla in driften av pumpen när väl lödningen är gjord.
+ går bra att använda stickpropp, dvs spelar ingen roll hur fas och nolla är kopplade.
+ Ingen högspänning kopplad till temperaturstyrningskretsen gör kapsling av kretsen mindre kritisk.
Nackdelar:
- kostar trots allt 119 kr mer.
- lödutrustning behövs, samt uppskattningsvis 10-20 min för demontering och lödning.
Genrella synpunkter:
+ bäst att göra en fast installation oavsett vald lösning, dvs med dragavlastning (inga lösa kablar att dra/fastna i) och kapsling.
- om du väljer att styra pumpen utan extra skymningsrelä blir det viktigt att koppla rätt (knipsa den bruna fasen och koppla den till temperaturdifferensstyrningen, kapsla noga.)
Personlig slutsummering:
Om jag redan vid start vetat allt jag är varse om nu skulle jag valt bort skymningsrelät, gjort en fast installation, varit noga att koppla fasen rätt, och skyddat mot högspänningen genom kapsling.
I rådande läge låter jag skymningsrelät sitta kvar men dragavlastar kablarna.
Tack för synpunkterna!
-
Funderar precis på att slå till på denna styrning jag med.
Men en fråga angående placering/funktion av tempgivaren i solfångaren.
Egentligen borde väl inte detta fungera? att den slår av är jag med på.
Men för start vad är det då vi mäter? eftersom vattnet nu står still (pumpen av)
så vet vi ju inte vad vi mäter? är det tempen på PEM slangen bara ? Om den nu startar, kan det inte då inträffa att den direkt stannar igen eftersom solvärmen kanske inte räcker för att värma upp till önskad diff temp?
Har för mig att jag läst om detta för länge sedan här men hittar det inte nu.
Mvh Kjelle
-
I mitt fall är det så att när solfångarpumpen stannar så stannar så förblir vattnet i solfångarslingan. Jag har alltså ingen dränering av slangen när pumpen stannat.
Isoleringen som jag har utvändigt om temperatursensorn gör att sensorn känner av pem-slangens temperatur, som i sin tur antar samma temperatur som det stillastående vattnet i slangen.
Sensorn är placerad mitt i en isolering som sträcker sig ca 10 cm åt vardera håll. Utanför isoleringen värms vattnet/slangen upp och når efter en viss tidsfördröjning sensorns position genom helt vanlig värmeledning i vattnet. Det är således högst troligt att temperaturen i hela värmeslingan har minst samma temperatur som sensorn har uppnått, och i mitt fall med 350 meter slang är det osannolikt att pumpen stänger av omedelbart. Det har heller inte hänt i praktiken efter en månads skarp drift.
Om man har dränering av solfångaren vid driftstopp kan jag tänka mig att temperaturmätningen eventuellt kan kompliceras, men det är inte fallet för mig.
-
Detta är en oerhört spännane tråd och jag gillar tanken på att bygga denna lösning.
Det jag däremot funderar på när det gäller konstruktionen ÄR...
-Var är skyddsjorden till hydroforpumpen?
-Det känns som det är vanliga lampsladdar som är uppe och vänder i skymningsreläet och det känns inte helt safe ??