Visa inlägg

1

Uppvärmning / Howto - Bygg din egen automatiserade styrning till solfångaren! (Långt!)

« skrivet: maj 27, 2009, 19:40:19:19  »

1. Howto - Bygg din egen automatiserade styrning till solfångaren!
=================================================
Följande är en beskrivning hur man kan bygga en automatiserad styrning av solfångaren.

1.1. Lite om bakgrund och förutsättningar
Jag har en 8x4m pool med helt separata cirkulationer för poolrening och solvärme.

• Cirkulationen till reningen går via sandfilter och 0,55 kW pump med 63 millimeters PEM-slang
• Solfångaren består av 350m 25 millimeters PEM-slang i en inplastad låda på mitt garagetak och drivs av en hydroforpump på 800 W, som jag fram till nu kört semimanuellt med timer soliga dagar.

Jag har varit sugen att koppla allt till den ordinarie pumpen med trevägsventil och styrning men tvekat inför om pumpen skulle orka driva även solfångaren, så inspirerad av diskussionen på http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=2604.msg19888#msg19888 bestämde jag mig för att prova att bygga en automatiserad styrning av solfångaren.

Bygget är nu klart och jag är mycket nöjd med funktionen. För att eventuellt hjälpa andra har jag skrivit en Howto ("bruksanvisning") som jag hoppas fler kan ha glädje av.
Jag har försökt vara tydlig och enkel i min beskrivning och förhoppningsvis hjälper alla bilderna jag tagit för förståelsen.

2. Centrala komponenter

2.1 Temperaturdifferenskrets


Bild 1: Temperaturskillnadsstyrning från Towitek.

Den kan beställas från Conrad.se (http://shop.conrad.se/websale7/Temperaturskillnadssytrning.htm?shopid=conrad-swe&act=product&prod_index=191253&cat_index=SHOP_AREA_17362_2408005) och den kostar 215 kr.
Med kretsen följer två temperatursensorer T1 och T2, som man kan löda fast på vanlig 2-ledad lampkabel och montera i solfångare, respektive poolpump. Sensor T1 ska monteras varmare än sensor T2.


Bild2: Universalkåpa till temperaturdifferensstyrningen

Den kan köpas separat från (http://shop2.conrad.se/websale7/Universalk%E5pa-TowiTek.htm?shopid=conrad-swe&act=product&prod_index=191292&cat_index=SHOP_AREA_21020_9100008) och kostar 95 kr. Kåpan är inte nödvändig för funktionen men är enligt mig prisvärd och ger ett gedignare intryck.

Bildförklaring:

• A. Manuell forcering av driftlägen
• B. Temperaturinställning av pooltemperatur (slår på driften om temperaturen i solfångaren uppnår minst denna temperatur, inställbar 0-100 grader)
• C. Differensinställning (T1-T2, slår på driften om temperaturskillnaden är minst T1-T2 grader, inställbar 0-20 grader)
• D. Relästyrning, när driften är på är det kontakt mellan svart (C) och röd (NC) kabel enligt bild, när driften är av är det kontakt mellan svart (C) och vänstraste ingången (NO)
• E Ingång för temperatursensor T1
• F. Ingång för temperatursensor T2
• G. Ingång för nätdel (t.ex. 12 volt växelström från enkel nätadapter)

2.2 Skymningsrelä


Bild 3: Skymningsrelä med timer från Clas Ohlson

Reläet kan köpas på Clas Ohlson (http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=104374622) och kostar 149 kr. Den klarar att driva upp till 1300 W och duger utmärkt för en hydroforpump (t.ex. http://www.jula.se/e-Sales/esa/ItemDetails.jsp?@where.ItemID@EQ=730004) som i sin tur kan driva cirkulationen i solfångaren.
Det fungerar naturligtvis att använda ett skymningsrelä utan timer, vilket blir lite billigare, men denna Howto baseras på varianten med timer.
Notera att skymningsrelät har en “fördröjning” på ca 1 minut innan den slår på, och även innan den slår av, vilket kan göra att man tror den är ur funktion om man inte vet om detta.

3. Demontering och lödning


Bild 4: Skymningsrelä med demonterat ytterlock

Om man demonterar locket i skymningsrelät ser det ut enligt ovan. Reläets centrala komponent är en fotoresistor som har mycket liten resistans vid solljus (leder ström bra) men väldigt hög resistans vid mörker (leder då inte ström). Målsättningen är att “koppla ur” fotoresistorns funktion och istället koppla in temperaturdifferensstyrningens reläfunktion.


Bild 5: Skymningsrelä med demonterat innerlock

Efter demontering av innerlocket ser man kretskortet i skymningsreläet.
Bildförklaring:

• A. Känslighet för ljus (vrid medurs så långt det går, mot solsymbolen)
• B. Timerfunktionen (Vrid moturs så långt det går mot “Dusk to Dawn” så stängs timerfunktionen av)
• C. Fotoresistorn (denna kan tjuvkopplas genom att löda fast två ledare på baksidan av kretskortet).

Bild 6: Baksidan av kretskortet

Här är baksidan av kretskortet. Det är gott om lödtenn på lödpunkterna så det går lätt att löda fast ledare, bara att hålla ledaren mot punkten och värma med lödkolven. Direkt när lodet smälter kan lödkolvspetsen lyftas bort.


Bild 6: Lödpunkter för fotoresistorn

Dessa två punkter hör till fotoresistorn. Löd fast två ledare här.


Bild 6: Ledare fastlödda

Ledarna fastlödda. Efter detta återstår att montera tillbaka kretskortet och den inre panelen. Montera inte det yttre täcklocket än.


Bild 6: Övertäckning av fotoresistorn

Innan det yttre locket monteras ska fotoresistorn täckas över för att försäkra sig om att den alltid har hög resistans (ej släpper fram ström, avbrott). På så vis kan temperaturdifferensstyrningen kortsluta fotoresistorn (koppla fram ström) baserat på temperaturinställningen.
Bildförklaring:

• I1 och I2 är ingång till skymningsreläet från stickproppen
• U1 och U2 är utgången till pumpen som driver cirkulationen till solfångaren.

Nu är det klart att montera på det yttre täcklocket.

3. Montering av temperatursensorer


Bild 6: Temperatursensorerna

Notera att temperatursensorerna kan lödas fast på vanlig “lampkabel”. Längden på kabeln är av mindre betydelse och 20 meter är inga problem.


Bild 6: Montering av temperatursensorn T1 i solfångaren

Dags att montera temperatursensor T1 i solfångaren, i mitt fall har jag 350 meter 25 millimeters PEM-slang på mitt garagetak i en låda med kanalplast över. Sensorn monteras med fördel så sent i solslingan som möjligt, då signalerar den först när all värme "mjölkats" ur slingan. Sitter den för tidigt når det kallare vattnet fram fort och en hel del värme riskerar bli kvar i slingan.


Bild 7: Montering av temperatursensorn T1 i solfångaren

Jag monterar sensorn på undersidan av PEM-slangen så att solen inte kan direktvärma den. Efter att bilden togs lindade jag flera varv med vulktejp runt sensorn för att tvinga den mot slangen så gott det gick.


Bild 8: Isolering av temperatursensorn T1 i solfångaren

För att sensorn ska mäta vattnets temperatur, och inte luras att starta för tidigt pga den varma luften i solfångarlådan, isolerar jag över sensorn med rörisolering.


Bild 9: Isolering av temperatursensorn T1 i solfångaren

Jag avslutar isoleringen med aluminiumtejp. Detta ger mycket bra isolering från solvärmen och hindrar även att isoleringen bryts ned av ljuset.


Bild 10: Isolering av temperatursensorn T2 vid poolcirkulationen

Temperatursensor T2 monteras på utgången från ordinarie poolcirkulationen. Även den isoleras för att inte påverkas av yttre temperatur i garaget/poolpumpsrummet.

4. Dags för provkörning


Bild 11: Färdigmonterat (men ostädat)

Klart att testköra! Kom dock ihåg att skymningsrelät har en inbyggd fördröjning på ca 1 minut innan den slår på, så ha lite tålamod.


Bild 12: Färdigmonterat - klart för provkörning

Dags att invänta solen!
Vid testkörning fungerade allt perfekt och jag har nu en helt automatisk styrning av cirkulationen till solfångaren. Jag kör med temperaturdifferensen (T1-T2) inställd på 6 grader men kan justera ner differensen till ca 2 grader när pooltemperaturen når över 25 har jag tänkt.

Lycka till!

2

Markpooler. / Enklaste sätt att montera liner i pool med sluttande botten?

« skrivet: juli 14, 2008, 00:14:55:55  »

Hej,
nu har vi äntligen rustat vår gamla pool och det är dags att montera ny liner med överlapp. Poolen är 8x4 meter med sluttande botten 1,54/1,27.
Vi har grovjusterat linern och lagt hörnen vid den djupa kortänden i exakt rätt läge. När vi nu fyller vatten i djupa änden ser vi att linern kommer att behöva sträckas något (ca 5 cm) för att hörnen i grunda delen ska hamna rätt. Hur löser vi hörnen i grunda delen på bästa sätt? Räcker det att hänga sidorna i grundänden rätt och sedan vänta på att vattentrycket ska "dra" hörnen rätt -  jag är tveksam på förhand då jag tror att det blir mindre och mindre justeringsmån ju mer vi fyller botten innan hela botten är täckt och fixerad.
Tacksam om någon kan tipsa hur vi bäst gör detta. Tilläggas kan att vi bara  är två personer som gör detta, min fru och jag, utrustade med skruvdragare och monteringsskruvar.

Bästa Poolhälsningar!

3

Vatten och kemi / Vad ska jag tänka på när jag startar upp ett nyfyllt sandfilter?

« skrivet: augusti 07, 2007, 01:28:24:24  »

Ska jag backspola direkt eller kan jag cirkulera vattnet i poolen meddetsamma? På säckarna står att det är tvättad filtersand.

MVH, Nyodlarn

4

Markpooler. / Köpa ny liner från pooldoktor.at eller hemmaplan?

« skrivet: augusti 06, 2007, 09:13:36:36  »

Hej,
jag har en pool som är 4.00 x 8.00 med sluttande botten (1.26 m grund kortsida, 1.54 djup kortsida). Jag har kontaktat Pooldoktor.at och de ger mig en måttbeställd 0.8 mm blå duk med snap-in list och fästlist för 14.300 kr inklusive frakt. En 1.00 mm blå duk kostar 17.900 inklusive frakt.

Edit:
En måttbeställd 0.8 mm blå duk med snap-in list och fästlist för 13.723 kr inklusive frakt.
En dito 1.00 mm blå duk kostar 14.563 inklusive frakt.
0.8 mm marmorerad duk med snap-in list och fästlist för 17.212 kr inklusive frakt.


Vad kan man räkna med att liknande kostar i Sverige och vilka är prisvärda?
Ser ni någon fördel med att köpa en 1.00 mm duk framför 0.8 mm?
Finns det någon prisvärd handlare i EU som har bättre priser än pooldoktor?

MVH, Nyodlarn

5

Markpooler. / Liner och kontaktlim/silikon/klorerat vatten?

« skrivet: augusti 06, 2007, 08:45:49:49  »

Hej alla,
jag har en så gott som uttjänt poolduk som jag dock skulle vilja använda två månader till. Pga oaktsamhet och för hård hantering när jag försökte släta ut veck vid vattenfyllning så lyckades jag återkomma en ca 4 cm lång reva nära ett bottenhörn. Ett antal kubikmeter vatten läckte ut innan jag upptäckte skadan och tömde poolen.
För att laga revan så rengjorde jag duken runt revan med aceton och applicerade en lagningslapp (ca 5x20 cm) av överbliven poolduk. Lappen sattes dit med kontaktlim (Danalim) och runt lappen på utsidan drog jag på flödigt med vit byggsilikon (Danalim). Det ser inte klokt ut egentligen men det gör mig inget, bara det håller tätt tills den nya duken ska på nästa vår.
Revan ligger precis i nedre änden av ett riktigt gammalt och styvt veck som jag inte kan räta ut och när jag trycker med fingret så känns det som att lappen inte sitter fast riktigt på ömse sidor om vecket. Silikonet sitter riktigt bra dock. Poolen är nu fylld igen till strax under inloppen och jag observerar vattennivån för att se om det är tätt.

Vad skulle ni göra i detta läge?

Jag funderar på att tuta och köra och hoppas att silikonet klarar påfrestningarna fram till i vår. Det är inga dragspänningar runt lagningen men jag vet inte hur silikonet klarar klorerat vatten.

Som reservplan har jag köpt en lagningssats med lim och reparationsduk från Miamipool att använda om min lagning inte håller, men jag är osäker på om den klarar att täta runt mitt styva veck. Det är bökigt att sätta lagningen under tryck runt vecket en längre tid och jag antar att detta måste göras med poollimmet.

Ska jag tömma poolen igen och försöka med poolimmet istället?

Tacksam för råd.

/Nyodlarn

6

Markpooler. / Väser rören av vattencirkulationen?

« skrivet: juli 23, 2007, 00:13:58:58  »

Hej alla,
jag har ett renoveringsprojekt som snart blir färdigt. Har köpt ett hus med en pool som inte använts på 2 år och jag byter just nu ut rör, pumpar, trall och plank.
Inom några dagar ska trallen på och just nu ligger rören ovan mark för att jag tänkte det var bättre ur värmesynpunkt, jag tror att oisolerade nedgrävda rör förlorar en del värme till marken.
Min fråga är; kommer det att väsa om vattnet som cirkulerar i rören? Kommer ljudet att vara störande och är det i så fall bättre att gräva ner rören?
Hur har ni tänkt med era pooler?

MVH, Nyodlarn

7

Vatten och kemi / Packning i naturgummi och klorerat vatten?

« skrivet: juli 16, 2007, 11:08:27:27  »

Hej alla,
jag plockade isär sandfiltret idag pga en mindre läcka och upptäckte att den gamla packningen i botten var uttjänt. Den är gjord av något gummimaterial och ca 7 cm i diameter, 4 mm tjock, och relativt fjädrande.
Jag åkte till gummiverkstan och fick tag på svart "naturgummi", ca 4-5 mm, med samma "fjädringsmotstånd". De mer avancerade gummiblandningarna har antagligen bättre åldringsbeständighet än naturgummit men är också mycket styvare.
Jag antog att jag måste ha lite mjukare material för att täta effektivare mellan glasfiberbehållaren och den rostfria bottenmuffen så jag valde "naturgummit".

Nu undrar jag, tror ni att mitt "naturgummi" snabbt kommer att vittra sönder av det klorerade vattnet eller kan jag räkna med att filtret kommer att hålla tätt flera år framåt? Har någon erfarenheter av detta?

/Nyodlarn

8

Vatten och kemi / Behöver man gräva ner PEM-rör?

« skrivet: juli 01, 2007, 19:31:12:12  »

Hej allihop,
jag har köpt ett hus med en markpool (8x4m) som stått obrukad de senaste två säsongerna. Nu tänker jag sätta fart på grejorna igen och jag börjar med att byta bräddavlopp och två inlopp. Till inloppet gick det tidigare kopparrör och från bräddavloppet är det PEM-rör 50 mm draget/nergrävt. Nu har jag grävt upp alla rör och byter ut dem till PEM 50 mm rakt av.

Min fråga är, behöver jag gräva ner alla rör till någorlunda frostfritt djup eller kan jag låta den sista delen av rören (som löper under trallen) ligga ovan jord? Finns det några nackdelar med detta.

Jag har ca 10 meter mellan pump/sandfilter och pool. Pump/sandfilter står i garaget så första biten måste grävas ner.

Hälsningar, Nyodlarn