Polarpumpen Supertyst poolvärmepump! Gullberg Jansson Platssvetsad Liner Nordiska Kvalitetspooler Prisvärda pooler! Svenska apotek med tillstånd

Visa inlägg

Denna sektion låter dig visa alla inlägg som denna medlem har skrivit. Observera att du bara kan se inlägg i områden som du har tillgång till.


Meddelanden - Kenneth

Sidor: [1] 2 3
1
SpaForum / SV: Så här sköter du ditt spa. Steg för steg
« skrivet: januari 13, 2022, 10:45:04:04  »
Hej Rickard,

Den doseringsflottör som jag använder är från Delphin Spa (helblå) och ser ut så här: https://vattenbutiken.se/sv/doseringsflottor-for-spabad?gclid=EAIaIQobChMI0bDboZyu9QIVz-R3Ch1PnADtEAQYAyABEgL6uvD_BwE
Jag har använt den hela tiden och tycker att den ger ett jämt utflöde. Jag brukar ha flottören på nivå 1 eller 1,5 och det ger ett utflöde på ca 1,8 gram brom per dag vilket ger en bromnivå på ca 3 om vattnet är 38 grader (och en nivå på ca 6 om temperaturen är sänkt till 27 grader). Jag använder bromtabletter från Folkpool. Anledningen till att jag inte angav nivåerna i rekommendationen ovan är att olika fabrikat på tabletter upplöses olika fort och det fanns en fara i att nybörjare fokuserar på nivån på doseringsflottören istället för på bromnivån i vattnet (som ju är det viktiga). Tack Urban för den poängen!

Jag bytte från klor till brom för att slippa byta vatten så ofta så ditt antagande stämmer att det i grund och botten var höga CYA-värden som ställde till det. Började då läsa på amerikanska forum och kom fram till att jag borde prova brom. I USA verkar principen att klor ska man ha i pool och brom ska man ha i spa. Min lokala spa-handlare var dock skeptisk och hade ingen kund som använde brom (det här var visserligen 2015 - senare konverterade även handlaren till brom i sitt spa). Bonus i sammanhanget var att brom luktade betydligt bättre. Fritt klor luktar visserligen fräscht men bundet klor luktar riktigt illa. Med brom luktade det mindre och bättre och jag har aldrig känt att det skulle vara någon skillnad på lukten avseende fritt brom jämfört med bundet brom (inom brom brukar man normalt inte skilja på bundet och fritt). Hur något luktar är visserligen subjektivt och en fråga om personliga preferenser. En annan sak som är svårt att testa som privatperson är hur mycket fortare klor (jämfört med brom) förkortar livet på locket. Bytte nyss lock och det kostade över 9 000 kr. Jag har läst att klor är mer skadligt för locket men inte hur stor skillnaden är (jämfört med brom). Tappar locket i livslängd med 3%, 30% eller 60% (eller inte alls)? Även om locket ”bara” tappar 1 års livslängd med klor (jämfört med brom) så innebär det i praktiken att klor är mycket dyrare eftersom den totala bromkostanden för mig ligger på ca 200 kr/år (en burk bromtabletter räcker i 19 månader för mig). Att klor är effektivare än brom verkar vara oomtvistat men kloret är också lite kinkigt i och med att det kräver stabilt pH. Jag skulle tex inte vilja köpa sommardäck som är bäst i test under optimala förhållanden, torr asfalt mellan 20-25 grader varmt, men som inte är att lita på när det är våt vägbana, grusväg, varmt eller kallt. Då väljer jag hellre ett sommardäck som fungerar bra även när förhållandena inte är optimala. Enligt min mening är det viktigare att det fungerar när förhållandena inte är optimala. På torr asfalt är det ändå som lättast att avvärja en olycka.

Så även om jag är skeptisk till klor i spa så är jag ju till naturen en person som är intresserad av att testa olika metoder så är jag även beredd att testa klor en gång till. Men det förutsätter nästan att det finns klorpuckar/tabs utan CYA som man kan ha i en doseringsflottör. Om du har något förslag på lösning får du gärna meddela mig. Läste om tempo sticks som du tipsade om men de verkar endast fungera för pool. De skulle sannolikt överdosera i ett spa. Eller kan det lösas på något finurligt sätt?

Har du provat brom i ditt spa - och i så fall varför bytte du tillbaka till klor? Jag gick från klor till brom och såg enbart fördelar men skulle gärna höra om dina erfarenheter om du gjort motsatt resa från brom till klor. Även om du inte testat båda så är jag nyfiken på att höra om någon annan bytt från brom till klor - och i så fall varför?

Intressant att du skriver att du sköter filtren dåligt och haft samma filter i 10 år. Troligen är du/ni välduschade innan ni badar. När jag skaffade spa så fick jag uppfattningen att regelbunden filtertvätt och att köpa nya filter varje år var det viktigaste av allt. Det har jag haft anledning att ifrågasätta. Tvättar du aldrig filtren med filtertvätt? Vattenbyte och filtertvätt är de mest tidskrävande underhållet. Vattenbyte har jag minimerat till mindre än 1 gång per år (sist gick det 16 månader) men filtertvätt gör jag fortfarande regelbundet. Kanske för ofta? Jag har hört om de som haft tonårsfest med hudkrämer, smink och brun utan sol som gjort att filtren inte gick att rengöra oavsett metod. Så renlighet övertrumfar trots allt regelbunden filtertvätt.

2
SpaForum / SV: Så här sköter du ditt spa. Steg för steg
« skrivet: januari 12, 2022, 08:04:24:24  »
Hej Roger,

Om man håller alkaliniteten så låg som runt 40 (som i rekommendationen ovan) så blir Calcium Saturation Index (CSI) negativt och jag har hellre en för låg CSI än en för hög CSI (med kalkutfällningar som följd). Som spaägare ska man inte behöva bekymra sig för ett för lågt CSI om man har ett spa av hyfsad kvalitet. Jag lägger hellre energin på att få bort gammal biofilm i rören vid vattenbyten än att bekymra mig för eller försöka korrigera för låga CSI-värden. Själv har jag inte pool men jag tror som du är inne på att amerikanare har större anledning att bekymra sig för lågt CSI om man i högre utsträckning har kaklade pooler. Det intressanta med Pool Calculator som jag länkade till ovan är att det går att kompensera så man får neutral eller negativ CSI utan att behöva sänka kalciumhalten. Ett pool med CH 150 ppm kan ge högre kakutfällningar än en annan pool med CH på 200 ppm eftersom kalciumhalten endast är en av flera parametrar som påverkar kalkutfällningar till följd av för högt totalt CSI.
En helt anan fråga som jag är lite nyfiken på: Vilken klorprodukt använder du i spa och var köper du den? Använder du ingen klorprodukt som innehåller cyanursyra eller blandar du klorin och klor med CYA för att hålla nere CYA-nivåerna? Hur går du praktiskt till väga med kloret och hur ofta byter du vatten? Har du provat brom i ditt spa - och i så fall varför bytte du tillbaka till klor? Jag gick från klor till brom och såg enbart fördelar men skulle gärna höra om dina erfarenheter om du gjort motsatt resa från brom till klor.

Hälsningar,
Kenneth

3
SpaForum / Så här sköter du ditt spa. Steg för steg
« skrivet: januari 05, 2022, 14:50:24:24  »
Så här sköter du ditt spa. Steg för steg

Går det att ha kristallklart vatten i 19 månader utan vattenbyte, inte använda klor, dra ner på kemikaliedoseringen och använda 6 år gamla filter?

Ja! Så här gör man…

Bakgrund:

Efter att jag skrivit en recension på olika mätmetoder/mätinstrument har jag fått en del frågor om hur man rent praktisk sköter sitt spa. Steg för steg. Analysen av mätinstrumenten var detaljerad på en nivå som de flesta är helt ointresserade av. De flesta vill ha rent vatten och ändå göra så lite underhåll som möjligt. Det är också min målsättning. Man behöver inte veta hur olika kemikalier påverkar alkaliniteten eller om, och i så fall till vad natriumhypoklorit bryts ner till vid oxidering. Till skillnad från recensionen av mätinstrument är denna beskrivning mer praktiskt inriktad. Mitt första år som spa-ägare var en stor frustration. Det fanns många olika rekommendationer och det var många olika ord för samma substans. Det jag helst skulle vilja ha som nybörjare var en åtgärdslista som beskriver hur man praktiskt bör göra. Jag är privatperson utan ekonomiska intressen i de produkter jag hänvisar till. Jag påstår inte att detta den enda vägen till rent vatten eller enklaste sättet men det är i alla fall så här jag gör. Självklart är det ingen nackdel att göra mer eller oftare än det jag beskriver. Man kan ägna all sin vakna tid till att städa sitt hus eller att putsa på bilen, men de flesta vill hitta en nivå där man får så bra resultat som möjligt med så låg arbetsinsats som möjligt.

Det finns en del bransch-rekommendationer (myter?) som jag kommer att ifrågasätta:
-   Byt vatten 3-4 gånger per år
-   Köp nya filter varje år
-   Hålla alkaliniteten mellan 80-120 ppm


Grundförutsättningar:

De doser jag beskriver är utifrån mitt spa (Viskan Ekerö) på 1715 liter. Har man ett mindre spa kan dosen också dras ner med motsvarande mängd. Har man t ex ett spa på 1400 liter innebär det 18% mindre vatten (än mitt spa) och då kan mängden kemikalier (dosen) minskas med 18%. Om jag tex skriver 15 ml så ska mängden vara 12 ml om man har ett spa på 1400 liter dvs 15x(1-0,18). Jag häller i kemikalierna direkt i silkorgen till bräddavloppet (ovanför filtren) när pumparna är på. Vissa leverantörer rekommenderar att lösa upp kemikalierna i en hink med vatten först. Det är krångligare och det steget brukar jag hoppa över.

Hela denna beskrivning utgår från en kombination av brom (desinfektion) som alltid finns i vattnet via en dispenser=doseringsflottör (mitt rör är av märket Delphin Spa) och jag chockar med hjälp av aktivt syre=MPS=Spachock (kärt barn har många namn).

Läser man på detta (och andra) forum så är det inte självklart vilket som är bäst, brom eller klor. Det finns inget rätt eller fel svar på den frågan (även om jag själv föredrar brom). Jag påstår inte att de som föredrar klor har fel.

Klor är billigare och starkare (effektivare) men brom har flera fördelar gentemot klor:

- Enklare och mer förlåtande (fungerar även om inte övriga värden är perfekta)
- Inte lika beroende av stabilt pH (dvs fungerar även om pH är för högt eller för lågt. Klor kräver ett mer stabilt pH)
- Luktar bättre/inte/lite/mindre (visserligen en smaksak och personliga preferenser)
- Förstör inte spa-locken på samma sätt som klor (spa-lock är dyra att byta)
- Inget problem med cyanursyra (CYA) - dvs behöver inte byta vatten lika ofta

Det står överallt att klor är billigare än brom men när jag använde klor fick jag byta vatten tre gånger om året och nu kan jag ha samma vatten i över 1,5 år.
Själva vattnet kostar inte så mycket men uppvärmning och kemikalier kostar en hel del. Om dessutom klor förstör locken snabbare så skulle det kunna betyda att klor i slutändan är betydligt dyrare än brom - och då har jag ändå inte räknat med nedlagt arbete att byta vatten. Jag har nyligen bytt lock och det kostade över 9 000 kr. En burk bromtabletter kostar under 300 kr och räcker för mig i ca 19 månader (dvs under 200 kr/år).

I USA (hot-tubs förlovade hemland) är brom förstahandsval och överlägset större än klor i spa. Klor är enligt jänkarna bättre i pool men brom är bättre i spa.

Att klor är effektivare än brom verkar vara oomtvistat men kloret är också lite kinkigt i och med att det kräver stabilt pH. Jag skulle tex inte vilja köpa sommardäck som är bäst i test under optimala förhållanden, torr asfalt mellan 20-25 grader varmt, men som inte är att lita på när det är våt vägbana, grusväg, varmt eller kallt. Då väljer jag hellre ett sommardäck som fungerar bra även när förutsättningarna inte är optimala. Enligt min mening är det viktigare att det fungerar när förhållandena inte är optimala. På torr asfalt är det ändå som lättast att avvärja en olycka.

Själv använder jag bromtabletter i en dispenser (doseringsflottör för klor eller bromtabletter), dvs ett flytande rör med bromtabletter (där varje tablett/tabs väger 20 gram).


Varje vecka:

-   Mät pH - bör ligga på 7,6 (7,0-7,8 är ok)
-   Bromhalt: Bör ligga på 2-6 (måste alltid vara över 0 och men inte mer än 6)
-   Alkalinitet: Bör ligga på 30-50 (behövs inte mätas varje vecka)
    o   För att höja pH:   Häll i 20 ml Höj Alkalinitet (vänta ett par dagar)
    o   För att sänka pH: Häll i 10 ml Sänk pH=PH- (och vänta ett par dagar)
Regleringen av pH gäller när Alka ligger runt 40. Om Alkaliniteten är lägre så sjunker pH och om Alka är högre så höjs pH över tid. Vid vattenbyte kommer pH att stiga ända till du fått ner Alkaliniteten till runt 40 ppm.


Alltid när man inte badar:

Dispensern=doseringsflottören med bromtabletter ska flyta omkring i vattnet.
Vilken utsläppsnivå dispensern ska ha beror på vilken typ av dispenser man använder och vilka bromtabletter man använder. Vissa fabrikat löses upp fortare än andra. Kom ihåg att bromhalten i vattnet som styr och är viktigare än vad nivån som röret (dispensern) visar. Bromhalten får aldrig gå ner till noll. Man måste alltså mäta bromhalten och därefter anpassa utflödet ur dispensern så att man får rätt brom-värden i vattnet. Om vattnet är relativt nytt och rent kan kanske det räcker att ett mindre utflöde ur dispensen för att nå bromhalt på 2-6 ppm medan om vattnet är äldre så kan man behöva öka utflödet för att nå samma bromhalt. Om vattnet är varmt (37-38 grader) så går det åt mer brom än om vattnet är kallt (25-30 grader). Jag brukar höja utflödet ur dispensern om bromhalten är lägre än 2-3 och minska utflödet ur dispensern om bromhalten är 5 eller högre. I snitt gör jag av med ca 1,8 gram brom per dag genom dispensern. Själv har jag röret på nivå 1, 1,5 eller 2 och jag använder bromtabletter av märket Folkpool en dispenser från Delphin Spa (se bifogad bild längst ner). Det är kan dock vara andra lämpliga nivåer med andra tillverkare –  så det är alltså bromhalten i vattnet som styr och är viktigare än vad nivån som röret dispensern visar.

Fyll på röret med ca 4 nya brom-tabletter (tabs) var 6e vecka, eller snabbare om ni har en högre utsöndring från röret än vad jag har.

VIKTIGT: Det får inte ta slut i röret sätt påminnelse i kalendern på telefonen var 5-6 vecka att det är dags att fylla på i röret.


Vid bad:

Att duscha innan bad och är en förutsättning för att hålla en bra vattenkvalitet.

Om det är flera personer som badar och man badar en timme eller mer så kan det vara bra att ha dispensern med brom i silkorgen till bräddavlopp (ovanför filtret). Där är det en högre genomströmning av så bromet sugs ut snabbare till vattnet jämfört om dispensern flyter omkring fritt i vattnet. Ett alternativ är att ha en lös bromtablett i silkorgen under bad om man tycker att det blir ett störande ljud av att dispensern ligger i silkorgen och skramlar. Vissa spa har ingen silkorg. Bromtabletten bör inte ligga fritt på botten spabadet eftersom bromtabletten kan ge märken i akrylen. Det kan lösas genom att ha en genomborrad plastburk eller plastnät (tex sådant nät som vitlök brukar säljas i) med halvkrossade bromtabletter som hänger i ett snöre fritt nere i vattnet vid gallerinsläppet till filtren. Ungefär som en tepåse, som man bara har i när man badar och sen tar upp igen.

Bromhalten bör helst inte sjunka till noll. Om en person ska ta ett kort bad så är detta inte nödvändigt men om det är många som ska bada samtidigt i flera timmar kan det vara bra att komplettera med viss bromtillförsel under tiden man badar.


Efter bad (enstaka personer):

Häll på 10-15 ml (1 msk) spachock (=Aktivt syre=MPS) per badande person (max 3 msk).
Vid 3 matskedar blir det att betrakta som chock (se nedan).
Efter man har haft i aktivt syre så bör pumparna gå i 15 minuter med öppet lock.
Därefter, stäng locket. Man kan eventuellt öppna locket igen under 10-20 sekunder när det gått ytterligare 30-60 minuter för att få ut mer kemikalieångor i syfte att skydda locket.


Efter bad (minst 4 personer) chocka badet (se nedan)

En gång i månaden behöver badet chockas (även om man inte badat så mycket)
DVS chock om minst 4 personer badat alternativt 1 gång per månad.
-   45 ml (3 msk) Spachock (=MPS=Aktivt syre)
-   30 ml Höj Alkalinitet (=Alka Up= Bikarbonat) strax efter du hällt i Spachock
Att man häller i Höj Alkalinitet beror på att Spachock sänker pH och därför kompenserar man med Höj Alkalinitet, vilket gör chocken pH-neutralt. Om pH redan är för högt behöver man inte kompensera med Höj Alkalinitet eftersom det är önskvärt att Spachock sänker pH.
-   Efter chock så bör pumparna gå 15 minuter med öppet lock. Det finns de som rekommenderar att locket ska vara öppet i en timme men det kan eventuellt vara lämpligt för de som kör med klor eftersom klor är mer skadligt för locket. Man kan eventuellt öppna locket igen under 10-20 sekunder när det gått ytterligare 30-60 minuter för att få ut mer kemikalieångor i syfte att skydda locket från skadliga ångor.
-   Ett alternativ till aktivt syre som chock är att använda klor som chock eller Delphin SPA Oxi Booster (som är en kombination av 80% klor och 20% aktivt syre i samma burk)
-   Vänta 2 dagar innan det dispensern läggs tillbaka i spat

Om det är kallt ute är det bra att ha badet på lägre vattentemperatur för att inte göra av med så mycket energi. Mitt spa har ett sleep-läge på 27 grader. När jag höjer temperaturinställningen brukar badet höja vattentemperaturen med 10 grader på ca 6-8 timmar (förutsatt att locket är på). Om man till exempel brukar bada på helgen så kan man spara på el genom att höja temperaturen från 27 grader till 38 grader på tex fredag morgon och sänka igen till 27 grader på söndag kväll. När vattentemperaturen är lägre behöver man inte heller använda lika mycket brom. Man kan alltså sänka utflödet ur dispensern och ändå hålla samma bromhalt i vattnet eftersom lägre vattentemperatur behöver mindre brom per dag för att hålla samma bromnivå i vattnet. Badar man ofta, varannan dag eller mer, är det ingen större mening med att höja och sänka temperaturen men om man knappt badar under kallaste vintermånaderna är det onödigt slöseri att ha badet på konstant 37-38 grader.


Hur mäter man vatten:

Jag har gjort en lång recension av olika mätmetoder/mätinstrument och rekommenderar dropptest av märket Taylor Kit.

Hela recensionen finns att läsa på denna länk.
https://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=13002.msg97931#msg97931
Recensionen har lästs (nåja, öppnats) över 14 000 gånger och innehåller också tips på hur man mäter sitt vatten.

Jag mäter jag brom och pH ungefär 1 gång i veckan. Om jag inte badar under en period mäter jag varannan vecka. Alkalinitet mäter jag ungefär varannan eller var tredje vecka. Hårdhet mäter jag en gång och det gör jag efter ett vattenbyte. Att ha koll på sina vatten-värden är inte superviktigt, speciellt inte om man använder brom eftersom brom är effektivt även om pH inte ligger inom optimalt pH värde. Om ni använder klor är det dock viktigare att ha koll på vattenvärden. Bra vattenvärden är egentligen inte det viktiga. Det är desinfektionen som är viktig, dvs att bromet (eller kloret) kan göra sitt jobb att hålla vattnet rent. För att desinfektionen ska kunna göra sitt jobb effektivt behöver pH vara hyfsat rätt och för att pH ska vara hyfsat rätt behöver alkaliniteten vara rätt och hårdheten påverkar alkaliniteten och pH. Tycker man att alkalinitet är krångligt och man vill man göra det riktigt enkelt för sig så går det att strunta i alla värden utom pH och bromhalt.

Som jag skrev ovan…

Om vattnet hamnar utanför dessa pH-värden 7,0-7,8 gör jag följande:
För att höja pH:    Häll i 20 ml Höj Alkalinitet= Alka up (vänta ett par dagar)
För att sänka pH:   Häll i 10 ml Sänk pH=PH- (och vänta ett par dagar)

Det man egentligen gör är att ändra alkaliniteten som i sin tur styr pH men den kopplingen behöver man inte bry sig om. Så länge resultatet blir bra (dvs rent vatten) så behöver man inte fråga sig varför.


Filter:

Spola av filtren när de ser smutsiga ut eller om det har varit ca 10 badande personer (alternativt badtimmar). Varannan eller var tredje gång bör filtren tvättas i stället för bara spolas av.

Avspolning av filter:
Spola med trädgårdsslangen till all gegga/hår/hudflagor/mygg/gräs är borta så det inte finns något skräp i lamellerna/flikarna (på altanen på sommaren, i duschen eller badkaret på vintern). Använd ett smalt munstycke som ger en del kraft i sprutet. Kör maximalt tryck ur slangen (men använd inte högtrycksspruta). Jag har provat med ett dedikerat filtertvättmunstycke (Delphin Spa Water Wand) men jag tycker att den produkten fungerade sämre (sämre tryck) än ett vanligt enkelt munstycke till trädgårdsslang (tex. Gardena rengöringsmunstycke, artikelnummer 18300-20) Googla: 18300-20 (och klicka på bilder). Det är mycket möjligt att det finns andra dedikerade filtermunstycken som gör ett bättre jobb än det jag köpte.


Tvätt av filter:
Rekommendationerna brukar vara man ska spola av filtren varannan vecka och göra filtertvätt 1 gång/månad. Men det är onödigt mycket om man inte badar så mycket (eller för sällan om man badar supermycket). Räkna i stället hur många som badat (alternativt badtimmar) och titta på hur filtren ser ut. Det spelar också roll om man är välduschad och inte har hudkräm, deo mm när man badar i spa.

1.   Gör samma avspolning som ovan (i duschen eller på altanen)
2.   Ta fram en stor hink som båda filtren får plats i (alt två små hinkar med ett filter i varje). Jag använder en 20 liters hink som båda filtren får plats i.
3.   Häll i 2 dl Filter Cleaner / (speciellt tvättmedel för filter). Det står på flaskan hur mycket (100ml/10 l = 2 dl i 20 litershinken) Kan vara annan dosering om annat märke.
4.   Lägg i filtren i hinken med varmt vatten och Filter Cleaner
5.   Låt det verka i ca 24 timmar (för att få bort fett och smuts)
6.   Efter 24 h: Häll i 5 ml PH- i hinken (i ytterligare en timme för att få bort kalk).
7.   Häll ur vattnet ur hinken
8.   Spola av filtren igen med slangen
9.   Lägg i filtren i hinken igen med nytt vatten (detta steg kan eventuellt hoppas över om man sköljt ordentligt ovan men risken finns att det blir skumbildning i spat i om det finns rengöringsmedel kvar)
10.   Ta upp filtren och låt filtren torka till de är helt torra. Det tar några dagar innan filtren är torra.
11.   Växla med 4 filter (om man har två filter i spat samtidigt).
12.   De nytvättade filtren ska torkas och förvaras och inte sättas tillbaka i spat.


Engångsfilter:

Det finns engångsfilter som är enklare att använda eftersom de inte behöver tvättas. Enligt branschrekommendationer ska tvättbara filter ska hålla 12 månader. Därefter bör man byta. 4 filter ska alltså hålla 2 år (om man har 2 filter i badet samtidigt). Om man vill följa rekommendationen att byta tvättbara filter efter 12 månader bör man överväga att helt övergå till engångsfilter eftersom det inte ens är ekonomiskt motiverat att rengöra tvättbara filter. Läs mer om detta resonemang under rubriken ”Överkurs - Engångsfilter eller tvättbara filter”

Jag har dock aldrig bytt ut mina filter (när detta skrivs har det gått över 6 år). Så för min del är det helt klart värt att fortsätta att rengöra de tvättbara filtren - även om det är en del jobb. Jag har dock använt engångsfilter en vinter av bekvämlighetsskäl - eftersom det är besvärligare att sköta om sina tvättbara filter på vintern.


Hur ofta ska man byta vatten?

Hur långt är ett snöre?
Hur ofta ska en lamullströja tvättas?

Det beror väl på, eller hur?

Folkpool rekommenderar vattenbyte 2-4 gånger per år, Viskan spa rekommenderar: 3-6 gånger, Hydropool säger minst en gång i kvartalet.

I mina öron låter detta som något Pippi Långstrump hittat på: Hon vattnar ju oavsett om det behövs eller inte. "Har jag bestämt mig för att vattna så gör jag det, då får det regna bäst det vill!" – säger Pippi med vattenkannan i högsta hugg - i spöregnet.

Jag rekommenderar att räkna antalet bad (alternativt badtimmar).

Byt vatten om:
145 bad om spabadet tar 1700 liter
130 bad om spabadet tar 1500 liter
110 bad om spabadet tar 1300 liter

Enligt The standard Water Replacement Interval (WRI) ska vattnet i ett spa bytas efter:

https://www.law.cornell.edu/regulations/maine/10-144-Me-Code-R-Ch-202-SS-B

1.   När tillförda ämnen, som inte var i vattnet från, början överstiger ett visst värde. Total Dissolved Solids (TDS) överstiger 1500 ppm (mäts via en TDS:mätare)
2.   Antalet badande personer överstiger ett visst antal enligt formeln (1/3) x (Spa Size in Gallons) / (# of people per day)

Detta gäller även offentliga badhus och då handlar det ofta om få dagar innan vattnet behöver bytas.

Ok, det låter mer avancerat än att tillämpa Pippi Långstrump-metoden. Men vad betyder det i praktiken?

Mitt spa är på 1715 liter vilket motsvarar 453 gallons. Uträkningen ger att vattnet bör bytas efter 151 bad (1/3x453). Har man ett spa på 1500 liter bör enligt samma beräkning vattnet bytas efter 132 bad. Ett spa på 1300 liter bör byta vatten efter 114 bad.

I mitt fall så kan jag ha samma vatten i 19 månader (83 veckor) innan jag kommer upp i 150 bad. Det motsvarar i snitt 1,8 bad per vecka. En storbadande familj där 4 personer badar 4 gånger i veckan (dvs 16 bad per vecka) så behöver alltså badet byta vatten efter 10 veckor (eller endast 7 veckor om deras spa rymmer 1300 liter vatten).

Pippi Långstrump-metoden hade blivit helt fel för både min familj och för den storbadande familjen.

Räkna antalet bad i stället!

Sätt upp en lapp på insidan av en skåpdörr och sätt ett kryss eller sträck för varje bad. Är det ett rutat papper så är det lätt att räkna ut när man nått sitt måltal för vattenbyte. Andra alternativ är att räkna i en app i mobilen eller på datorn (själv använder jag programmet Excel). Många badar mer sällan än man tror och onödigt vattenbyte tar tid och kostar pengar samt ger negativa miljökonsekvenser (vatten, el och kemikalier). Att sätta ett kryss varje gång man badar tar 3 sekunder men att byta vatten tar flera timmar.

Den första parametern i WRI är TDS. Jag mäter TDS men det har aldrig varit ett problem så om du följer dessa rekommendationer behöver du inte bry dig om TDS. Annars har jag skrivit lite mer om TDS under rubriken: ”Överkurs – TDS”. Jag använder förhållandevis lite kemikalier. En spaägare som öser i kemikalier kanske behöver vara mer uppmärksam på höga TDS-värden.

Det går naturligtvis att ha längre eller kortare intervaller mellan vattenbytena också. Om vattnet blir missfärgat, alg- eller bakterietillväxt eller känns ofräscht kan det vara idé att byta vatten långt tidigare. Om vattnet är kristallklart och man inte har några problem går det också att vänta längre.


Så här byter jag vatten:

  1. Ta ur filtren och kuddarna (ha locket öppet)
  2. Se till att alla sprutventiler är max öppna (vrid medurs). Det kan vara en praktisk fördel att ha gjord detta vid sista badet innan vattenbyte ska ske.
  3. Fyll på med 1 liter Rörrent=BiofilmCleaner=Ahh-Some=PipeClean (0,86 liter = 0,5l /1000 liter om Folkpoolpools version Rörrent).
  4. Låt pumparna stå på i 15 minuter (sen stänger de oftast av sig själva)
  5. Vänta i ca 40 minuter och sedan kör ytterligare 15 minuter.
  6. Stäng av strömmen till spat
  7. Töm spat på vatten med en dräneringspump
  8. Torka av synlig smuts
  9. Fyll på med nytt kallt vatten till rekommenderad vattennivå (utan förfilter)
10. Sätt på strömmen
11. Kör pumparna i 15 minuter
12. Stäng av strömmen igen
13. Töm spat på vatten igen
14. Torka rent på kanterna (om det är brun rand av gammal biofilm)
15. Fyll på med nytt vatten (helst med ett förfilter)
16. Sätt på strömmen igen
 
Obs: Om man inte använder förfilter vid vattenbyte och/eller om man inte byter vatten två gånger så bör man inte lägga in de nya rena filtren i steg 15.
I stället kan man göra så här:
Lägg i samma filter som tidigare, men avspolade. Använd dessa filter 1-2 dagar efter vattenbyte innan man byter till nya rena filter eftersom det kommer en del nytt skärp som bör tas bort innan nytt filter sätts på plats. Men glöm inte att sätta i rena filter när det gått en dag eller två.

18. Lägg även i Bromdispensern i vattnet (samt 10-20 gram extra brom-tabs, gärna krossade i silkorgen till bräddavloppet).
19. När det nya vattnet är minst 20 grader, tillför 3 msk (45 ml) Aktivt syre alternativt 2 msk klor (jag använder dock inte klor).

Punkt 20 och 21 beror lite på vilka värden vattnet har där du bor.
Mät och observera vad som händer med pH och när du hittat en metod som fungerar för att hålla pH stabilt (mellan 7,0-7,8) så kan den metoden som passar ditt vatten återanvändas vid varje vattenbyte. I punkt 20 och 21 nedan ser du hur jag gör utifrån förutsättningarna i mitt kommunala kranvatten dvs pH 8,1 Alka 178 och hårdhet 9 dH (=160 ppm). Som en försiktighetsåtgärd kan ni börja med att använda hälften av detta, dvs 1 msk per dag och kanske sluta med PH- tidigare än de 9 dagar jag behöver.

20. Häll i ytterligare 30 ml (2 msk) PH- varje dag i ytterligare 8 dagar på rad.
     Efter dessa 9 dagar så har det tillförts 300 ml PH- (60 + 30x8).
21. Om ni har mjukt vatten (vilket 80% av Sverige har), häll i Höj Kalk=Hardness up (för spa) upp till ca 150 ppm (läs instruktion på burken). Vänta dock en några dagar med att hälla i kalk eftersom pH har en tendens att öka under de första dagarna med nytt vatten.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Överkurs och andra funderingar:
Som man kan hoppa över om man bara är ute efter praktiska råd.

Överkurs - Mäta vatten:

Behövs det mätas och hur ofta?
Det finns väl inget korrekt svar på den frågan.

Om jag ska rangordna viktighetsgraden skulle jag lägga bromhalt på första plats och pH på andra plats plats. Därefter Alka, TDS och sist CH och CYA (CYA är dock viktigt om man använder klor). Men om man inte har någon aktiv desinfektion (brom eller klor) spelar det ingen roll om man har koll på övriga värden.

Det första året som spaägare var frustrerande för en person som vill ha koll på vad som händer (och varför). Trots att jag bytte vatten ofta så hände det ändå att vattnet då och då blev grumligt och värdena hoppade upp och ner. För mig blev det en välsignelse att gå över från klor till brom och att hitta en mätutrustning jag kunde lita på (Taylor Kit). När man får koll på alla mätvärden och har en testutrustning man kan lita på så är det inte länge en frustration. Så här i efterhand har jag kanske lagt för mycket vikt vid att jag fick stenkoll på alla mätvärden. Kanske spelade övergången till brom en större roll. Eftersom brom är mer förlåtande så spelar inte mätvärdena lika stor roll som det gör för klor. Å andra sidan hade jag kanske klarat av att hantera klor bättre om jag haft stenkoll på vattenvärdena. Vem vet?

Min före detta granne har också ett spa och gjorde allt enligt boken första året och var också frustrerad över att olika värden hoppar fram och tillbaka. Nu struntar han i alla råd (säger han), mäter inget och slänger i lite klor efter han badat (inget annat) och byter vatten 1-2 gånger om året och han hävdar att han alltid har kristallklart vatten. Jag har också utmanat en del råd men har inte riktigt vågat gå så långt som grannen.


Överkurs - Bokföring:

Jag rekommenderar att räkna bad (och eller kontrollera vattnets kvalitet) i stället för att byta vatten efter viss tid. Jag skriver att man kan skriva upp på ett papper alternativ är att räkna i en app i mobilen eller på datorn. Själv använder jag Excel där jag utöver räkna bad och badtimmar också skriver upp mätvärden samt hur mycket av varje spakemikalie jag häller i och när häller i och vad effekten blev. Det är kanske intressant för oss mätnördar men det har onekligen hjälpt mig att få klarhet över vad som fungerar och inte fungerar. Men syftet med denna instruktion är att göra det lätt som möjligt för nya spaägare så därför skulle det nog snarast bli kontraproduktivt att rekommendera att föra in varje mätvärde och varje åtgärd man gör i ett Excelark.


Överkurs - Vattenbyte:

Mycket av min rekommendation har inspirerats av JanLun71:s råd ang vattenbyte
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=11357.0

Ett tillägg utöver JanLun71:s råd är att efter man kört Rörrent=BiofilmCleaner=Ahh-Some=PipeClean så brukar jag byta vatten ytterligare en gång (totalt två gånger samma dag). Annars blir det en hel del smuts från Rörrent kvar i rören som kommer ut när man fyllt på med nytt vatten. Samma råd ger min lokala återförsäljare. Rådet står dock inte på flaskan. Tyvärr går det åt en del extra vatten (och tid). Kallvattenkostnaden är dock inte så hög, ligger på 23 kr för 1700 liter där jag bor. Om man inte använt Rörrent så räcker det med ett vattenbyte (i stället för två).

En alternativ produkt till Rörrent är en liten blå burk som heter Ahh-Some (googla) som enligt många ska den bästa produkten. Jag har provat båda men inte märkt någon skillnad. Det är omöjligt att säga om det blir biofilm kvar i rören eller om den ena är bättre än den andra. De som gjort tester och hävdar att Ahh-some är bäst verkar dock trovärdiga. På Ahh-Some burken står det att pumparna ska vara på i 60 minuter efter man haft i Ahh-some. Ofta är rekommendationerna annars 15 minuter. För egen del kör jag pumparna i 15 minuter + 40 minuter utan pumpar och sen kör pumparna igen i 15 minuter.

Jag skriver att det i vissa fall kan vara en bra idé att använda det gamla filtret första dagen efter vattenbytet.
En försäljare av engångsfilter (Kuben) skriver:
”Om du tänkt byta filter samtidigt, så kan det vara smart att spola av gamla filter och använda dessa första dygnet. Annars är risken att du direkt sätter igen de nya filtren med rester från rören och från biofilmen från det färska vattnet."”
Därmed borde det gälla samma sak med tvättbara filter. Inte heller det kan jag dock säga stämmer med säkerhet. Det låter logiskt men är svårt att kontrollera.
Men om man använder både förfilter vid sista vattenpåfyllningen och dessutom byter vatten två gånger så kan man lika gärna sätta i rena filter direkt utan att vänta ett par dagar.

Om man har kommunalt vatten brukar vattenverket kunna bistå med vilka värden vattnet har från kranen. I min kommun har kranvattnet: pH 8,1 Alka 178 och hårdhet 9 dH (=160 ppm). Det behövs alltså mycket PH- för att få ner dessa värden. Men varför pytsar jag ut lite varje dag? Är det inte enklare att hälla all PH- på en gång? Tar man allt på en gång kommer pH att sjunka allt för mycket kortsiktigt. Efter jag haft i 2 msk pH minus dag 2 så ligger kanske pH på 7,4 men nästa morgon är den uppe på 8 igen. Så blir det varje dag för mig i ca 8-9 dagar. Förklaringen ligger i att pumparna kommer att fortsätta höja pH till att alkaliniteten kommer ner till runt 40. Jag fick lära mig den hårda vägen att vattnet behövde 300 ml PH- innan pH stabiliserades. Instruktionen jag ger inledningsvis har en varning att man bör börja lite försiktigt och att vatten med andra grundvärden (pH, Alka, CH) kan behöva en annan dosering. Som en försiktighetsåtgärd kan ni använda hälften av detta, dvs 1 msk PH- per dag till dess att vattnet pH stabiliserar sig dvs ligger stabilt mellan 7,0-7,8 utan att öka eller minska.

Här beror det lite på vilka värden vattnet har från början. Mät och följ vad som händer de första dagarna. Sen vet ni vilka åtgärder som passar för att stabilisera vattnet nästa gång och nästa…


Överkurs - Klor:

Jo, jag vet att jag sa att inledningsvis skrev att jag inte använde klor. Det är en sanning med modifikation. Dels innehåller Brompuckarna/tabs (som jag har i dispensern) en viss mängd klor. Dels har jag klorgranulat hemma i beredskap till om olyckan är framme och det skulle råka bli missfärgningar i vattnet och om bromhalten varit nere på noll efter en tonårsfest. Men sist jag bytte vatten efter 19 månader (581 dagar) så tog jag ett cya-värde som visade noll. Klorgranulatet jag har hemma är kvar sedan tiden då jag använde klor i stället för brom. Vidare innehåller produkten Delphin SPA Oxi Booster både klor och aktivt syre (mer om den produkten nedan).


Överkurs - Brom:

Tidigare köpte jag brom i granulat-form (pulver) från spaprylar.se och använde brom-granulat efter bad och vid uppstart efter vattenbyte för att bygga ny brombank. För närvarande (2022) finns inte brom-granulat tillgängligt på den svenska marknaden (i alla fall inte vad jag kan hitta). Det finns visserligen brom-salt i granulatform men den ska användas i brom-generator så det blir inte samma sak.

Det viktigaste är alltså att brom inte sjunker under noll och för att ha en viss säkerhetsmarginal vill jag aldrig ha ett mätvärde under 2. Det finns ett påstående att högre bromvärde kan förhindra bildandet av biofilm (bakterieansamlingar i rörsystemet) och att det därför finns goda skäl att ligga på 4-6 istället för närmare 2-4 (se bifogad länk). Om det stämmer vet jag inte men det låter inte helt ologiskt. Hög bromhalt kan alltså inte ta bort biofilm men kan (förhoppningsvis) hindra tillväxt av biofilm.

https://www.poolspamarketing.com/trade/features/expert-advice/water-care-basics-prevent-biofilm-formation/2/

APSP (The Association of Pool & Spa Professionals) rekommenderar 2-4 ppm brom (med min 2 och max 8 ) medan NSPF (National Swimming Pool Foundation) rekommenderar 4-6 som ideal med min 2 och max 10 ppm. Folkpool rekommenderar 4-6, Hydropool 2-3 Viskan 2-6 och Chemoform 2-3. Ganska stora skillnader enligt min mening.


Överkurs - Chock:

Vissa menar att man måste chocka vattnet minst varannan vecka. Andra menar att man aldrig behöver chocka. Jag har valt ett mellanting och chockar efter 4 badande personer, dock minst en gång i månaden. Att jag ska chocka är något jag läst mig till men jag har ingen egen praktisk erfarenhet av att det behövs efter en viss tid. Ska jag vara ärlig märker jag ingen skillnad eftersom mitt vatten normalt brukar vara kristallklart både före och efter chock. När jag använde klor kunde jag dock känna en skillnad före och efter chock.


Överkurs - Filter:

Nu är jag inne på 6e året med mina filter och jag ser absolut inga tecken på att de skulle gå på övertid. De ska ju bytas varje år! Ibland påstås att filtren är den viktigaste komponenten för ett rent vatten - så varför ”slarvar” jag där? Jag kan inte med bestämdhet veta att mina filter är felfria och funktionsdugliga efter så lång övertid. Men eftersom jag har kristallklart vatten och inte ser några hål, sprickor eller annat som tyder på att filtren är uttjänta så har jag inte funnit någon anledning till att byta ut filtren bara för att branschrekommendationen säger så. Branschen har ju för övrigt ett vinstintresse i att användarna byter filter varje år i stället för var 6e år. Jag har även vid ett tillfälle kört 4 månader med engångsfilter (på vintern när det är svårare att tvätta filtren). Eftersom vattnet var kristallklart med engångsfilter och samma gäller nu med mina allt för gamla filter så var testet med engångsfilter ett kvitto på att mina gamla tvättbara filter i alla fall inte gav ett grumligare vatten. Att filtren är 6 år är dock en sanning med modifikation. Eftersom mitt spa tar 2 filter och jag alternerar mellan 4 filter så har filtren alltså i praktiken varit aktiva i 3 år eftersom de filter som jag nyss tvättat hamnar i en låda till nästa gång filtren ska tvättas. Varje filter har i praktiken varit aktiva i 3 år och varit inaktiva i 3 år.


Överkurs - Engångsfilter eller tvättbara filter:

Det påstås att engångsfilter tar mindre partiklar "engångsfilter tar bort partiklar ner till 1-5 mikron att jämföra med traditionella tvättbara lamellfilter som inte klarar mer än ner till ca. 20 mikron.”

Om det stämmer att engångsfilter gör vattnet renare, kräver mindre arbete, mindre rengöringskemikalier (för filtertvätt) - och till en lägre kostnad - varför använder då inte alla engångsfilter?

Jag har hittills använt tvättbara lamellfilter från Pleatco (PRB50-IN) som sägs ska ha en bra kvalitet. Dessa kostar ca 500 kr styck (i skrivande stund 475 kr/st på Crystalbad.se och 599 kr/st på Spasupport.se och 366 kr på Amazon.se).

Engångsfilter:
Spa filter Darlly SC723 (säljs på crystalbad.se pris 250 kr/styck eller 4 filter för 848 kr).
Engångsfilter av samma mått på Kuben.se kostar 1380 kr för 4 st. 
Det är visserligen olika fabrikat på dessa engångsfilter och jag har ingen aning om den dyrare gör ett bättre jobb än den andra.

Rekommendationen för engångsfilter är:
"Ska bytas var tredje månad vid normalt badande, används 2 filter så byt efter 6 månader.” Ett spa som behöver 2 filter samtidigt förbrukar alltså 4 filter på ett år.

Årskostnaden för 4 engångsfilter kan alltså vara lägre än 2 tvättbara filter.

Jag har provat Kubens engångsfilter och det blev ett bra resultat. Men jag märker ingen skillnad mot att använda 6 år gamla tvättbara lamellfilter heller. Så i mitt fall är det helt klart mer ekonomiskt att använda tvättbara filter. Däremot kan man värdera om det är värt en extra kostnad att slippa tvätta filter. En annan fundering som jag har och som jag inte vet svaret på är: Om det anses som viktigt att spola av tvättbara filter varje vecka så man får bort gammalt klägg (flugor, mygg, pollen, hudavlagringar, hårstrån, grässtrån), hur kan det då vara hygieniskt att samma klägg kan vara kvar i ett engångsfilter i ett halvår innan filtret byts ut? Om det nu inte spelar någon större roll så länge skiten ligger på utsidan (och inne i filtret på engångsfilter), varför är då rekommendationen att man behöver spola av tvättbara filter varje vecka och tvätta dem varje månad? Kan inte skiten ligga kvar i lamellerna (dvs på utsidan) i ett halvår så länge det finns lamellyta kvar att släppa igenom vattnet? Mitt tvättbara filter har en lamellyta på 4 m2 (50 sq feet) medan ett engångsfilter utan lameller har en yta mot vattnet på några kvadratdecimeter (de är visserligen djupare så partiklarna kan fastna djupare inne i filtren på engångsfilter). Tvättbara lamellfilter har dock en större yta att släppa igenom vatten jämfört med ett engångsfilter så det borde inte finnas något tekniskt hinder för att inte låta skiten sitta kvar i ett halvår också på ett tvättbart filter. Jag har inget svar på dessa funderingar men det är möjligtvis en anledning till att jag inte helt gått över på engångsfilter (utöver den ekonomiska aspekten). Jag har dock ytterligare två engångsfilter i garaget och dessa kommer att användas under vintern då det är besvärligare att sköta om sina filter.


Överkurs - Förfilter (filter vid påfyllning av vatten):

Jag använder ett förfilter för vattenpåfyllning som jag sätter på slangen vid andra (sista) påfyllningen av vatten. Förfilter (påfyllnadsfilter) tar bort partiklar ner till 1-5 mikron. Enligt reklamen ska detta göra att man spar kemikalier, spafilter och stoppar partiklar som kan ”repa spabadet”. Jag kan inte avgöra om det gör någon reell skillnad. Inget jag märker av i alla fall men kan inte heller säga att det inte har någon betydelse.


Överkurs - Delphin SPA Oxi Booster:

Jag skrev att jag provat ett medel som heter medel som heter Delphin SPA Oxi Booster.

Enligt säkerhetsbladet står det att det innehåller:
troklosennatrium, dihydrat 25-50%
Natriumpersulfat 10%

På en direkt fråga från leverantören fick jag svaret att produkten innehåller 10% aktivt syre och 40% klor samt att produkten innehåller Cya (som binder klor).

Varför inte 100% kan man undra? Jag antar att resten endast är utfyllnad med icke aktivt granulat, ungefär som att outspädd vodka innehåller 40% alkohol och outspädd ättika innehåller 24% ättika (inte 100%). Samma sak med läkemedel. Det mesta i en tablett är bindmedel för att binda upp den aktiva substansen (annars skulle tabletten nästan bli osynlig). Troligtvis innehåller ren klor granulat endast 50% klor (inte 100%) och antagligen samma sak med Brom.

Utifrån svaret skulle jag gissa att det skulle ge samma effekt om man tex hällde i 80% klor granulat och 20% aktivt syre.

Produkten tillverkas av Chemoform AG (tyskt företag) som tillverkar spa-kemikalier åt bland annat Delphin och Folkpool, vilket framgår av säkerhetsbladen.


Överkurs - Alkalinitet - branschrekommendationen är fel och kontraproduktiv:

Ska jag ge tre råd som jag önskar att jag haft koll på när jag köpte mitt spa så är det:
Använd brom, håll Alka på 40-50 (inte 80-120) samt pH på runt 7,6 (svårt att hålla pH lägre i spa).

De flesta rekommendationer (Chemoform, Viskan, Hydropool) är att Alkaliniteten ska vara mellan 80-120 ppm. Folkpool går ett steg längre och rekommenderar 80-160 ppm). Min erfarenhet är att det inte går att ha Alkaliniteten på 80-120 och ha ett stabilt pH i spa. Det fungerar säkert i pool men inte i spa (eftersom spa har pumpar som driver upp pH på ett kraftigare sätt än i pool). Det är obegripligt att alla spakemitillverkare rekommenderar Alka på 80-120. Det är möjligtvis logiskt om man vill sälja mycket spakemikalier för det är, enligt min erfarenhet, en jo-jo kamp du aldrig kommer att vinna. Får du upp Alka till 80-120 så åker pH upp och då måste du sänka pH och då åker Alka ned igen - i en never ending story.  I mitt spa så blir pH stabilt om jag har Alka nivån på 40. Har jag över 40 så ökar pH och har jag lägre än 40 så minskar pH.

Läs gärna denna tråd på ett amerikanskt forum där jag tycker att det finns mycket duktiga rådgivare: (jag är frågeställaren och min tes att Alka ska vara under 50 snarare än runt 80-120 tycks få stöd).

http://www.troublefreepool.com/threads/130489-Questions-regarding-Spa-chemistry-that-is-not-found-in-my-manuals

Amerikanska branschrekommendationer är inte mycket bättre (trots att de annars har bra koll på spa). Taylor Technologies (som gör Taylor Kit) refererar till APSP (The Association of Pool & Spa Professionals) och NSPF (National Swimming Pool Foundation). Namnen indikerar att de borde veta vad de pratar om). Både APSP and NSPF rekommenderar alkalinitet på 80-100 ppm och att man aldrig ska gå under 60 ppm. Deras rekommendationer är dock lägre än de ”svenska” rekommendationerna.

Jag skriver att TDS i mitt fall aldrig blir ett problem Men för den som försöker följa rådet med pH på 7,0-7,6 och Alkalinitet på 80-120 kommer antagligen att ösa i kemikalier Alka up och PH- varannan dag i en tröstlös kamp att nå dessa värden - och då blir det garanterat problem med höga TDS-värden.

Min rekommendation att kraftigt understiga dessa värden är alltså helt på kollisionskurs med vad branschen rekommenderar. Det finns förvisso många privatspanare (inklusive mig själv) som kommit fram till samma slutsats. Även på detta forum finns det flera personer som förespråkar en betydligt lägre alkalinitet än vad branschen rekommenderar. Det förbryllar mig att rekommendationerna för spa är (enligt min åsikt) så fel. Det kan bero på att det är gamla standarder för pool som fått stått kvar för att man inte gjort studier på spa. Ungefär på samma sätt som att läkemedel av säkerhetsskäl ofta testas på unga friska män trots att de senare ska användas på äldre multisjuka kvinnor. En annan förklaring kan vara rädsla för CSI Calcium Saturation Index (mer om det längre ner).


Överkurs - pH:

APSP (The Association of Pool & Spa Professionals) och NSPF (National Swimming Pool Foundation) rekommenderar båda att ha 7,4-7,6 som ideal med min 7,2 och max 7,8.
Folkpool rekommenderar 7,2-7,6, Hydropool 7,2-7,8 Viskan 6,8-7,5 och Chemoform 7,0-7,4.
Personligen strävar jag efter att ligga runt 7,6 och gör inget alls om pH ligger mellan 7,2 och 7,8.

Om vattnet hamnar utanför dessa värden 7,0-7,8 gör jag följande:
För att höja pH:    Häll i 20 ml Höj Alkalinitet (vänta ett par dagar)
För att sänka pH:   Häll i 10 ml Sänk pH (och vänta ett par dagar)


Överkurs – Hårdhet (CH):

Vattens hårdhet (Engelska Calcium Hardness; CH) mäts normalt i tyska hårdhetsgrader, °dH (°dH = Grad deutscher Härte). Inom Spa använder man dock oftast begreppet ppm (parts per million) och 1 dH = 17,8 ppm. I början mätte jag hårdheten lika ofta som den andra mätvärdena men det visade sig att hårdheten inte ändras över tid med samma vatten. Det hoppar alltså inte runt från en dag till en annan som tex pH kan göra. Om hårdheten ändras från gång till gång med din mätmetod så är det nog din mätutrustning det är fel på ;-). Möjligtvis kan hårdheten höjas om man har hårt vatten och fyller på vatten ofta. Avdunstningen tar inte med kalk så när man fyller på med nytt vatten tillför man också ny kalk (och magnesium). Själv mäter jag hårdhet när jag fyller på vatten. Om du har kommunalt vatten kan ditt lokala vattenverk ge dig hårdheten. 80% av Sverige har mjukt vatten (dvs 0-6 dH) inklusive Stockholm och Göteborg. Har man under 8,6 dH (tyska hårdhetsgrader) bör man alltså fylla på med extra kalk (och göra samma procedur vid varje vattenbyte). När man nått över 150 ppm så behöver man inte mäta fler gånger – förrän vid nästa vattenbyte. Om man vet vilket värde man har på vattnet i kranen och hur mycket kalk man måste tillföra för att gå över 150 ppm (men inte över 250 ppm). Därefter behöver man egentligen aldrig mäta CH. Där jag bor är hårdheten 9 dH (=160 ppm) och jag behöver alltså inte göra något alls. Det innebär också (tyvärr) att jag inte vet vad som hade hänt om jag tex hade mjukt vatten från början.

Hårdhet är inte superviktigt. Som jag skrev ovan är det brom (eller klor) som är viktigt och för att desinfektionen ska fungera så bör pH vara hyfsat rätt. pH påverkas dock av Alkalinitet och hårdhet så hårdheten alltså indirekt viktigt eftersom det påverkar vattnets pH.


Överkurs - TDS:

Total Dissolved Solids (TDS). Jag har en TDS:mätare och de finns att köpa till pris från 100 kr och uppåt. Den mäter tillförda ämnen (tex spakemikalier) och WRI anger att om värdet överstiger 1500 ppm så är det dags att byta vatten. Det är alltså tillförda ämnen som räknas så man ska räkna bort TDS:värdet som fanns från det rena kranvattnet. Mitt kranvatten har ett TDS på 170 ppm så det är om TDS i spat överstiger 1670 ppm (1500+170) som det är dags att byta vatten. För min del har TDS aldrig varit ett bekymmer eller en anledning till att byta vatten eftersom TDS aldrig har ökat med mer än 800 ppm innan vattenbyte (dvs bara hälften av vad som anges som gränsvärde). Jag har provat med två olika TDS:mätare och jag snittar på 500 ppm över kranvattnets nivå när det är dags att byta vatten. Jag använder heller inte mycket spa-kemikalier så det kan vara en anledning till att jag får låga värden.


Överkurs - CSI: Calcium Saturation Index

https://www.poolcalculator.com/using-the-calcium-saturation-index-to-test-your-pools-health/

Kanske spelar rädslan för lågt CSI roll för (den i mitt tycke) märkliga rekommendationen av att alkaliniteten ska hålla sig mellan 80-120 ppm.

CSI är ett begrepp som är stort i USA men inte används särskilt ofta här i Sverige.
I korthet går begreppet ut på att ett lågt CSI ger aggressivt vatten som kan leda till korrosson medan högt CSI ger kalkutfällningar. Låg pH, Alka och kalkhalt leder till låg CSI medan höga värden i stället ger en hög CSI. Det är också andra faktorer som påverkar CSI tex temperaturen. Jag var lite orolig över detta eftersom låg Alka också leder till en låg CSI. Noll (jämvikt) är ideal och man bör inte ha lägre än -0,6. Mitt spavatten brukar ligga lägre än -0,6. Jag har dock fått förklarat för mig att detta kan vara problematiskt i tex pooler med murbruk men inte för ett spa av akryl (som jag har).

Om man fyller i sina mätvärden på denna länk så får man fram vilket CSI man har:
https://app.poolcalculator.com/

Men lågt CSI (som jag nästan alltid har) verkar alltså inte vara något problem för spa-ägare.


Övriga produkter?

Det finns massor med produkter på marknaden. Ibland är det bara olika ord för samma sak och ibland är det kombinationsprodukter. Om jag inte nämner produkterna i detta dokument är det ingen idé att skriva och fråga vad jag tycker om dessa produkter (eller metoder). Jag har sannolikt inte provat dem.


Slutligen:

Jag sitter inte på svaren över vad som är bästa metoden. Här redovisas bara hur jag gör för att få så rent vatten som möjligt med så lite arbete och lite kemikalier som möjligt. Detta dokument kommer att finnas tillgängligt att laddas ner som pdf. Filen finns för nedladdning nedan med namn: Spa-instruktion Allmän.pdf 
Sannolikt kommer jag att uppdatera rekommendationerna utifrån nya observationer eller om andra ger övertygande synpunkter som får mig att revidera min uppfattning. Lämna gärna kommentarer eller tips på förbättringar eller förenklingar.

Det finns dock inget egenvärde i att dra ner kemikalierna till ett minimum. Kemikalier måste tillföras för att vattnet ska klara höga temperaturer som finns i ett spa. Man ska inte ha för mycket kemikalier men resultatet kan bli förödande om man underdoserar brom (eller klor) så vattnet inte längre är desinficerat.


Lycka till!

4
SpaForum / SV: Ph värde
« skrivet: april 20, 2021, 09:29:48:48  »
Hej Roger,

Du skriver:
"Höj pH är dubbelt så bra att höja alkaliniteten som höj alkalinitet. Vidare höjer pH fortare."

Blev lite nyfiken på dina erfarenheter på skillnaden mellan Höja pH och Höj Alkalinitet.
Jag har bara använt Höj Alkalinitet.

På vilket sätt skiljer sig Höj pH från Höj Alka? Är Utan att ha provat Höj pH så tänkte jag att Höj pH skulle höja just pH men utan att höja Alka lika mycket. Men på din text ser det ut som att Höj pH höjer Alka ännu mer än Höj Alka...

Hälsningar,
Kenneth

5
Det skulle vara intressant att höra om andras erfarenheter av Taylor Kit och gärna jämförelser med digitala instrument. /Kenneth

6
Svaret på din fråga finns i texten:

"Jag har skickat efter två gånger. Båda gångerna via e-Bay och båda gångerna var leverantören företaget VMInnovations. Det går tyvärr inte att beställa direkt från VMInnovations hemsida, endast via e-Bay eller Amazon (amerikanska, inte brittiska Amazon)."

Jag råkade också ut för samma sak som du innan jag hittade en leverantör som skickade till Sverige.

Uppdaterat september 2019:
Det finns många företag som säljer Taylor men bara ett fåtal som skickar till Sverige. Jag har skickat efter tre gånger gånger via e-Bay (men aldrig på Amazon). Den jag beställde från på e-Bay senast har slutat sälja produkten men varje gång jag försökt beställa så har det ändå funnits någon eller några som säljer till Sverige. Ett annat alternativ är att man beställer från Amazon.com via ett annat boalg t ex Boxeez som beställer från Amazon till en amerikansk adress och därefter skickar varorna till Sverige. Då kommer man runt problemet att vissa leverantörer på Amazon inte säljer till Sverige. Jag har dock inte provat den tjänsten.

Lycka till!

7
Recension mätinstrument: AcuaCheck TrueTest, Lamotte ColorQ, Scuba II, Taylor Kit och Teststickor


Sammanfattning:

(ursprungligen skrivet mars 2017 och uppdaterat september 2019 med lite nya tips och observationer)

Jag börjar med slutsatsen för den som inte orkar läsa bakgrund och då vill jag egentligen enbart rekommendera två produkter:

1.   Taylor Kit (FAS-DPD dropptest)
2.   Lamotte ColorQ (digitalt test)

Och av dessa så blir Taylor Kit klar etta p.g.a att det är ett säkrare, snabbare och billigare test. Taylor är lätt att läsa av och ska inte förväxlas med billigare dropptest. Den enda nackdelen med Taylor är att den inte går att köpa i Sverige utan måste beställas från tex USA. Men trots frakt och tull så blir priset ändå lägre i längden än att köpa refill av Lamotte ColorQ (även om man redan köpt den digitala utrustningen). Att Lamotte hamnade som rekommenderad produkt berodde på att den produkten fanns att beställa från svensk leverantör när detta ursprungligen skrevs i mars 2017. Nu i september 2019 gör den inte det längre, vad jag kan se, och då blir det ytterligare en fördel för Taylor medan Lamotten borde kanske inte finnas med som rekommenderad jämförelseprodukt. Men för den som är mindre intresserad av att få rätt värden och istället mer intresserad av att det lyser, blinkar, piper och visar decimaler (visserligen opålitliga) kan överväga att satsa på en digitalt mätare.


Den som är intresserad av bakgrund läser vidare
annars rekommenderar jag att hoppa direkt till rubriken:

”Hur beställer man?”
Och fortsätter att läsa därifrån…

Därutöver kan det finnas en poäng att läsa mitt inlägg om hur man praktiskt sköter ett spa:
Så här sköter du ditt spa. Steg för steg
Går det att ha kristallklart vatten i 19 månader utan vattenbyte, inte använda klor, dra ner på kemikaliedoseringen och använda 6 år gamla filter?
Ja! Så här gör man…
https://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=18170.msg126883#msg126883


Är detta reklam?

Jag vill dock vara tydlig med att det är mina egna observationer och baseras på dels egna mätningar och dels min subjektiva uppfattning om handhavandet. Jag är privatperson och skaffade ett spa för två år sedan. Jag har inga ekonomiska intressen i något företag som säljer de produkter jag skriver om och har heller ingen närstående eller bekant som har ekonomiska intressen i detta. Jag har köpt alla testerna och har inte fått något test av någon.

Det är antagligen inte så vanligt att en privatperson testat så många olika mätare och gjort jämförande tester på samma vatten samt lagt ner så mycket tid och pengar på tester. Därför tänkte jag dela med mig av mina erfarenheter och iakttagelser. Kanske trampar jag någon på tårna men jag vill bara hjälpa de som vill ha vägledning i att välja en bra testutrustning.

Var finns oberoende professionella tester?

Det bästa hade ju varit riktiga oberoende tester där man jämför konsumentprodukter mot referensutrustning i labbmiljö. Varför det inte finns är för mig en gåta när det finns tusentals tester på strykjärn, osthyvlar, vinterdäck och köttermometrar. Användartester (dvs mitt test) är ju bättre än ingenting men är inte att jämföra med oberoende tester där flera produkter testas samtidigt under systematiska former. Den här typen av diskussioner på forum skulle ju inte behövas om det fanns riktiga tester.

Jag är test-freak och tycker det är frustrerande att inte veta vad som är rätt värden. Har jämfört många gånger med olika mätinstrument och vid flera tillfällen med samma mätinstrument (för att se om det diffar mellan gångerna). Det verkar som att pool-och spaförsäljarnas butiksutrustning (om sådan finns) inte heller är så pålitliga. Jag har provat att lämna in testvatten till spabutiken (Folkpool) vid några tillfällen (ca 100-200 kr/test). Butikens apparat (WaterLink Spin Lab från företaget Lamotte - en apparat som går loss på mer än 10 000 kronor) borde vara mer säker eftersom det är en mer avancerad apparat än vanliga konsumentprodukter. Men kan man vara säker på det? Dels är vattnet i en plastflaska och hinner ändra temperatur på väg till butiken. Samma erfarenhet har jag läst om i USA där personer lämnat in samma spa vatten i olika spabutiker (under samma dag) och fått olika provsvar (återkommer till detaljer varför jag har anledning att ifrågasätta kring WaterLinks provsvar).

Det närmaste rätt svar verkar vara att köpa test från testföretaget Eurofins (jag har gjort det en gång och det kostade 900 kr så det testet vill man kanske inte göra två gånger i veckan ;-) Jag har också ägnat timmar att läsa recensioner och erfarenheter på utländska forum. Det forum jag har fått mest förtroende för är www.troublefreepool.com (TFPS). Läser man på TFPS är de rörande överens om att Taylor dropptest är mer pålitlig än digitala tester.

Det låter kanske som att digitalt test är mer korrekt och futuristiskt men mina erfarenheter (och erfarenheter av användare i USA) visar tvärtom att du kan lita mer på ett test som räknar droppar och visar att det är 5 droppar (dvs 50 i värde) än ett digitalt test som ger exakta digitala svar (men som tyvärr inte nödvändigtvis visar rätt värde). Människan verkar ha mer tilltro till digitala test som visar svart på vitt ett värde med decimaler än ett mer grovhugget dropptest. Jag hade också inledningsvis den inställningen. Kanske tror man mer på ett test som visar exakt 106,24 med digitala siffror än ett test som man får räkna droppar och endast kan komma avgöra om det är 140 eller 150, alltså endast jämna 10-tal (låter trubbigt eller hur?). Många tycks ha en högre tilltro till sånt som lyser, blinkar, piper, är digitalt och visar decimaler. Men man ska inte låta sig luras av exakta värden - om de ändå inte stämmer.

Exempelvis: Den kommun jag bor i har kommunalt vatten med hårdhetsgrad 8,6 dH (tyska hårdhetsgrader). Det motsvarar CH (Calcium Hardness) på 153,49 ppm enligt http://www.cactus2000.de Det digitala testet Lamotte ColorQ visar exakta svar 126, 102 och 108 vid olika tillfällen på samma kranvatten där det inte borde vara någon skillnad eftersom kommunen menar att det är samma hårdhetsgrad över tid. Taylor kan dock bara visa jämna 10- tal (dvs 14 droppar = 140 ppm och 15 droppar är 150 ppm något däremellan kan Taylor inte visa). Taylors test har dock visat 14 droppar varje gång (en gång fick jag 13 droppar). Det är visserligen också 10 under förväntat värde men det närmare förväntat värde och det är framförallt konsekvent. Även i samma spavatten så diffar mätvärdet på digitala testet medan det visar exakt samma varje gång med dropptestet. Nu är kanske inte hårdhet det viktigaste mätvärdet men pH och alkalinitet kan diffa mer över tid och ändras på väg från kommunen till kranen på ett sätt som inte hårdhet gör. Lamotte ColorQ är min klara tvåa i testet (även om den är dålig på att mäta hårdhet) men den har också en tendens att ge avvikande värden. Det är också något jag läst att andra har samma erfarenheter av. Om ett test visar ”rätt” värde i 5 av 6 gånger hur vet man då när det är fel värde? Om du gör en mätning i veckan och det visar sig att ph ligger på 7,9 men just den här gången är det en felaktig mätning och det faktiska värdet är 7,4. Om du då agerar för att sänka på med 0,6 så hamnar ditt ph på 6,8 istället för på 7,3 som du ville. Du agerade rätt – men utifrån felaktig information. Så även om värdet oftast är rätt så vill man ju hellre ha ett instrument som du kan lita på visar rätt varje gång. Här upplever jag att Taylor kit är mer pålitligt och att du mer sällan hittar överraskningar (jämfört med övrig utrustning jag provat).

Själv föredrar jag brom framför klor. När det gäller brom behöver man inte bry sig om fritt och bundet brom eftersom brom är aktivt även när det är bundet. Allt som mäter totalt klor kan också mäta totalt brom. Mätaren vet alltså inte om det är klor eller brom som mäts. För att få bromvärdet så multipliceras alltså värdet av total klor med 2,25 (vilket ColorQ7 gör automatiskt och som man får göra manuellt på Scuba II). Acuacheck Trutest blir det inte riktigt lika enkelt med eftersom den inte mäter totalt klor, endast fritt klor.

Viktiga kriterier för att ett test ska gå att lita på är:
- Visar rätt värde
- Visar samma resultat om man mäter samma vatten 5 gånger
- Visar samma värde om man köper nya uppsättning av samma utrustning (nya droppar/tabletter/stickor) 

De sista två är lätt att kontrollera förutsatt att man har tid och tålamod. Den första punkten är svårare.



Mina erfarenheter av olika mätinstrument:

Taylor Kit-2006 (FAS-DPD dropptest)
+ Pålitligaste testet (egentligen kunde jag sluta här)
+ Ger samma resultat när man köper nytt test (det gör inte Lamotte och AquaCheck TrueTest)
+ Ingen engångskostnad för inköp av digital mätare
+ Billigare i drift (än Lamotte ColorQ även om man använder refill, dvs enbart köper tabletterna)
+ Snabbare (mindre än halva tiden för en mätning jämfört med Lamotte ColorQ)
+ Ingen disk och rengöring
+ Inga batterier
+ lätt att avläsa (ingen osäkerhet vilket värde som visas)
- Finns inte att köpa i Sverige
- Måste betala tull och frakt från USA (totalpriset är dock billigare än Lamotte ColorQ refill)
- Högre inlärningströskel än Lamotte ColorQ Första 2-3 gångerna man använder testet är det lite svårt att förstå hur man ska göra (måste läsa samtidigt som man utför testet). Men från gång 4 är det mycket lättare än Lamotte ColorQ. Nästan lite roligt.

+/- Taylor ligger som regel 0,1 eller 0,2 enheter högre i ph än Lamotte ColorQ och Scuba II vid mätning av samma vatten. Det skulle kunna indikera att Taylor ligger något för högt på ph (eller att Lamotte ColorQ och Scuba II ligger något för lågt). Därför satte jag (+/-) eftersom jag inte vet vem som har rätt.

4,5 kr/test (alla test Brom/klor, Ph, Alka, Cya, CH)
I praktiken blir det betydligt billigare eftersom man  kan använda färre droppar (mer om detta under rubriken: "Tips för att få Taylor Kit att räcka längre"
 längre ner i texten)


Lamotte ColorQ 7 (digitalt test med tabletter som krossas i ett rör och avläses digitalt)
+ Mitt förstahandsval om inte Taylor Kit fanns
+ Mer pålitligt än övriga test nedan
+ Bra att mäta pH
+ Lättare och snabbare att använda (än Scuba II)
+ Lättare att krossa tabletterna (jämfört med Scuba II)
+ Hyfsat billigt i drift (dyrare än Taylor men billigare än Scuba II)
+ Mäter många variabler (fritt och total klor och brom, Ph, Akla, CH, Cya)
+ Batteriet håller länge
- Dyr i inköp (2200-2500 kr för apparaten inklusive 100 test av allt)
- mer tidskrävande än Taylor (ungefär dubbelt så lång tid) - men snabbare än Scuba II
- När jag köpte nya tabletter skiljde det sig mot de tidigare tabletterna 0,2 på ph
- Dålig på att mäta Hårdhet (dvs CH) – i alla fall min utrustning (om värdet är under 200 ppm).
- Kräver diskning och torkning av provrör

7,12 kr/test (alla test 712 kr för 100 st refill av alla tabletter) 22 kr/test om man räknar in apparaten


Test som jag provat och slutat använda (utan inbördes rangordning)

Scuba II:
+ Bra på att mäta PH (i alla fall hyfsat konsekvent vid mätningen) ligger ca 0,1-0,2 under Taylor
- Dyr 1300 kr i inköp (ok jag skulle gärna betala det dubbla om det inte vore för de andra nackdelarna)
- Dyra att använda (tabletterna är dyra, speciellt om man ska mäta Alkalinitet, 159 kr för ett set tabletter där det endast ingår 10 TA-tabletter)
- Besvärlig att använda (tar lång MYCKET lång tid att mäta)
- Tabletterna svåra att krossa (i jämförelse med Lamotte ColorQ)
- Batterierna tar slut fort
- Mäter inte hårdhet (CH)
- Mäter inte Brom (men Brom går att räkna ut ändå genom att mäta Totalt Klor och multiplicera med 2,25)
- Värdet på Alkaliniteten varierar omotiverat om det är låga värden (lita inte på vid värden under 50!).

  8 kr/test (om enbart ph och klor samt Alka och Cya varannan gång)
16 kr/test (om man även vill mäta Alka + Cya vid varje mätning)
    + kostnaden för inköp av digitala utrustningen.


AcuaCheck TrueTest (digital mätare för fritt klor, pH och Alka)
+ Billig för att vara digital (ca 600 kr)
+ Billig för att mäta tre värden samtidigt (3 kr per sticka = 1 kr per mätvärde)
+ Snabb att använda
+ Enkel att använda
+ Batterierna håller länge
- Ger olika värden vid olika temperaturer på samma vatten (tex om vattnet är 38 grader eller om samma vatten kyls ner till 10 grader)
- Mäter inte Totalt klor (endast fritt klor). Därmed går det inte lika lätt att räkna om till brom med faktor 2,25. Det finns dock en egen modell av AcuaCheck TrueTest som bara mäter brom (men den mäter inte klor). Jag har dock inte provat den som mäter brom.
- Större diff på Alkalinitet än på ph.
- Ger avvikande/felaktiga värden för ofta (vilket räcker för att jag ska frånråda från AquaChek TT) 
- För stor skillnad när man köper nya stickor (vilket var rätt värde? Det ena paketet eller det andra paketet? Inget av paketen med stickor hade utgången hållbarhet). Exempelvis kunde den ena stickan (från en burk) visa ph 7,0 och den andra stickan (från en annan brurk) visa ph 7,5 trots att det var samma vatten och 2 minuter mellan mätningarna. Helt oacceptabelt.

2,78 kr/test (139 kr för 50 stickor, dock enbart fritt klor, ph och Alka)


Teststickor Aquacheck och Lamotte (utan digitalt mätinstrument)
+ Inget inköp av utrustning (endast teststrips)
+ snabbt
+ Visar flera variabler samtidigt (fler värden än AcuaCheck TrueTest och Scuba)
- Osäkra mätvärden (svårt att veta exakt vad färgen motsvarar för värde)
- Färgen på stickan ändrar sig inom en minut. Färgen ändrar sig alltså medan man tittar - så ska man skriva av flera värden gäller det att vara snabb.

3,20 kr/test (160 kr för 50 stickor, testar det mesta)


JBL 6,0 - 7,6 dropptest (för akvarier).
+ Ger jämnt resultat (men ger oftast lägre ph än Sucuba II och AquaCheck TruteTest).
+ Pålitlig vid olika temperaturer
+ Billig
+ Enkel och snabb att använda
+ Enkel att läsa av (jämfört med många andra icke digitala test)
- Mäter enbart ph
- Visar ett för lågt värde på ph (men är konsekvent)
- Mäter endast upp till max ph 7,6 (vilket kanske är rätt tillräckligt akvarier men inte för spa)


5-WAY TESTSET (dropptest köpt i Sverige som jag inte hittar att köpa längre)
Dropptest som liknar Taylor men är ett inte lika pålitligt
+ Mycket bra på Alkalinitet (exakt samma som värden på Alka som Taylor – men lite svårare att läsa av)
- Visar för höga värden på ph
- OTO för klor/Brom (dvs inte FAS-DPD). Läs mer under rubriken ”Vad är FAS-DPD”



Andras recensioner (överkurs):

Prova att googla på ”best pool and spa test kit”. Ni kommer att märka att dropptest från Taylor rekommenderas oftare än digitala test kit. Jag har läst massor med recensioner och användarerfarenheter av digitala instrument (jag har ju trots allt köpt 3 digitala instrument innan jag la dem på hyllan). Det verkar vara hyfsat samstämmigt i USA (där de vassaste dropptesten finns) att dropptest är mer tillförlitliga än digitala test. Men det ska vara rätt sort. De som rekommenderas är Taylor Kit (Taylor K-2006 för klor) eller Taylor K-2106 (för Brom) eller Trouble Free Testkit TF100. Både TF100 och Taylor Kit görs på samma fabrik (Taylor Technologies) www.taylortechnologies.com och det är samma vätskor i både Taylor och TF100 (men olika flaskor). Taylor är med andra ord leverantör till produkten TF100.

Det är konstigt att inte några driftiga pool och spa-återförsäljare läser dessa forum och importerar dessa produkter för att sälja på den svenska marknaden. De är ju mycket billigare än digitala och mer pålitliga - så vad är problemet? Min gissning är att det inte går för att ett spanskt företag, HornerXpress har agenturen för Europa och att Horner prioriterar andra produkter. Jag hade gärna köpt av en svensk leverantör men jag har inte lyckats hitta någon.


Lamotte ColorQ 7 kommer i en version med tabletter och en annan version med droppar. Det går tyvärr inte att byta metod för utrustningen är kalibrerad för enbart droppar eller enbart tabletter. När det gäller recensionerna på Lamotte ColorQ 7 på Amazon (https://www.amazon.com/LaMotte-2056-ColorQ-Digital-Water/dp/B002WKK71S/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1488464692&sr=8-1&keywords=lamotte+colorq ) så är fler nöjd med droppar än med tabletter. Det kan dock bero på att dropparna är enklare att använda. Men dropparna blir opålitliga fortare (åldras). Jag har bara modellen med tabletter och skulle nog välja den med droppar om jag skulle köpa idag. I USA heter produkten Lamotte 2056 (dropp) och 2057 (tablett).

Scuba II är en nyare produkt än Lamotte ColorQ7. Scuba II finns att köpa hos många leverantörer medan Lamotte ColorQ7 bara finns hos en svensk leverantör - vilket kanske påverkar priset till Scubas fördel. Men eftersom jag ser absolut ingen fördel med Scuba II före Lamotte så jag ordar inte mer om Scuba II. Jag har heller inte provat Exact iDip. Den nämns i amerikanska forum men slutsatsen brukar ändå vara att satsa på dropptest av typen FAS-DPD.

www.troublefreepool.com finns många trådar och de verkar mer kunniga än recensenterna på Amazon.

Här finns fler intressanta recensioner:

http://www.troublefreepool.com/threads/95942-LaMotte-2056-ColorQ-Pro-7-Digital-Pool-Water-Test-Kit
http://www.troublefreepool.com/threads/48151-ColorQ-vs-TF100
http://www.troublefreepool.com/threads/63563-Colorq-pro-7-debate-and-results


Egna jämförelser mellan Taylor och Lamotte ColorQ7 (också överkurs)

Jag har gjort 18 mätningar där jag jämfört CQ7 med Taylor och så här ser skillnaderna ut i värden och procent.


(Se bifogad bild som ligger längst ner och som visar tabell av egna mätningar):


Egentligen vet jag ju inte om Taylor är mer rätt än Lamotte ColorQ7 men det är ändå slutsatsen jag drar av mina observationer. Jag blir aldrig överraskad på samma sätt med Taylor som med CQ7. Bland annat ser jag att CH aldrig ändras över tid med Taylor medan den hoppar på CQ7 och dessutom ligger Taylor i nivå med vad kommunen säger medan CQ7 alltid visar för låg CH (jämfört med kommunens uppgifter). Men om man anser att Lamotte ColorQ7 visar rätt går det att läsa tabellen på samma sätt (fast tvärtom) och då visar den Taylor Kits avvikelser mot Lamotte ColorQ7.

Om jag ska rangordna viktighetsgraden skulle jag lägga brom och Ph på första plats. Därefter Alka och sist CH och Cya.

Differensen på pH kan man leva med. Samma på Alka. Men Brom-värdena är det värre med och CH är helt fel på Lamotte ColorQ7.

Om man utgår från att Taylor och mäter diffen till ColorQ7 så visar beräkningen att (skriver ut exemplet med brom):

Brom
Medel är +0,6 i värde (+39%)
Standardavvikelse  1,6 (69%)
Max diff +4,1 (+180%)
Min diff -2,0 (-79%)

Vad betyder det?

Jo att av de 18 olika tillfällen jag mätt samma vatten från spat så har:
-CQ i medel visat 0,6 högre bromvärde (dvs 39% mer) än Taylor
-CQ visade 4,1 faktiskt värde (180%) högre värde än Taylor när diffen låg som mest över på brom
-CQ visade -2,0 faktiskt värde (-79%) lägre värde än Taylor när diffen låg som mest under på brom
Standardavvikelsen för CQ var 1,6 i värde (69%) jämfört med Taylor

Det kanske låter som små avvikelser men tänk dig att du kör i 100 km/h så visar hastighetsmätarne i snitt 139 km/h. Det är väl OK om du vet att det alltid är samma diff.  Men det kan lika gärna diffa neråt och varje gång du kör så är avvikelsen i snitt 69%. Ibland visar mätaren 21 km/h och ibland visar den 280 km/h trots att du egentligen kör 100 km/h. Vilken åtgärd ska du vidta? Ska du öka eller sänka farten?


Jämförelse med spabutikens mätresultat

Vid två tillfällen har jag även lämnat in vattnet till butiken (Folkpool) för att få ett (vad jag trodde) referensvärde. Butikens apparat är en digital WaterLink Spin Lab från Lamotte (10 000 kronorsklassen). De provsvar jag fick från butiken var också troligen helt fel. Tex var pH för högt (eller så var mina tre digitala instrument för låga). Men eftersom mina instrument var hyfsat samstämmiga är det rimligt att dra slutsatsen att WaterLink hade fel. Enligt min Lamotte ColorQ7 så låg ph på 7,5, Scuba II på 7,4 och AcuaCheck Truetest på 7,4 medan butiken menade att det var 7,8. Kalcium måste ha varit helt fel i butikens resultat. Butikens resultat visade på 358 ppm. Det kan inte ha varit möjligt med tanke på att vattnet ut kranen har 143 ppm i hårdhet (enligt kommunen). Därutöver har jag haft i 1,7 dl ”Höj Kalk” vilket borde ge +102 ppm så totalt borde vattnet inte kunna ha en högre kalkhalt än 245 ppm (143+102). Min Lamotte ColorQ7 visade värdet 220 ppm (vilket eventuellt är för lågt men borde vara närmare sanningen än butikens WaterLink). Samma erfarenhet har jag läst om i USA där personer lämnat in samma spa vatten i olika spabutiker (under samma dag) och fått olika provsvar. När dessa test gjordes hade jag ännu inte hittat fram till Taylor Kit.


Hur beställer man Taylor Kit?

Jag har skickat efter på e-Bay.
Testet är ganska billigt i USA men frakten kostar ganska mycket. Köper man storpack så blir det tom billigare än att köpa nya refill-tabletter på Lamotte CQ7.

Ett K-2106  test räcker alltså till 106 test = 7,2 kr/test (alla test) om man betalat 768 kr (som jag betalade inkl frakt och tull)
Ett K-2006C  räcker alltså till 284 test = 4,5 kr/test (alla test) om man betalat 1291 kr för hela testet (inkl frakt och tull)
Refill till CQ7 kostar 712 kr till 100 test = 7,1 kr/test (alla test)

http://www.troublefreepool.com/threads/16979-Testkit-Taylor-k-2006-vs-k-2006C-vs-TF-100-(bottles-OZ)

As for how many tests with different reagent sizes, the reagent bottles have 24 drops per ml so the 0.75 ounce ("A" size Taylor) bottles have 532 drops while the 1 ounce TF100 bottles have 710 drops and the 2 ounce ("C" size Taylor) bottles have 1420 drops. So for tests that use 10 drops (100 ppm TA or 5 ppm FC with a 10 ml sample or 2 ppm FC with a 25 ml sample) divide these drop counts by 10 to get the number of tests. Most of the indicator dyes use 5 drop.

Kitet som heter K-2006 är egentligen för klor men fungerar lika bra på brom (skillnaden är att man även får med cya-mätning). Den finns att beställa på e-Bay och Amazon (amerikanska, inte brittiska eller tyska versionerna av Amazon). Det finns många företag som säljer Taylor men bara ett fåtal som skickar till Sverige. Jag har skickat efter tre gånger gånger via e-Bay (men aldrig på Amazon). Den jag beställde från på e-Bay senast har slutat sälja produkten men varje gång jag försökt beställa så har det ändå funnits någon eller några som säljer till Sverige. Ett annat alternativ är att man beställer från Amazon.com via ett annat boalg t ex Boxeez som beställer från Amazon till en amerikansk adress och därefter skickar varorna till Sverige. Då kommer man runt problemet att vissa leverantörer på Amazon inte säljer till Sverige. Jag har dock inte provat den tjänsten.
Första gången beställde jag ett bromtest K-2106 (normalpack) för 50 dollar + frakt 40 dollar = 767 SEK. Andra gången beställde jag ett storpack K-2006C (”C” betyder storpack) för 91 dollar + 60 dollar för frakt och tull = 1291 SEK. Tredje gången (april 2019) beställde jag inte storpack utan valde K2006, dvs den mindre förpackningen för klor (men använder den på brom). Priset var 122 $ (80$ för själva produkten +21$ i frakt + 21$ i importskatt). Det är egentligen onödigt med storpack om man använder dropparna lite smart och använder bara en droppe ph (istället för 5) och fyller glaset med en femtedel så mycket vatten. Då räcker dropparna 5 gånger längre (se mer tips under rubriken "Tips för att få Taylor Kit att räcka längre” längre ner.

Första gången jag beställde var en av flaskorna för gammal och en var på väg att bli för gammal. Eftersom de hade som policy att inte returnera från Europa så fick jag tillbaka alla pengarna (inklusive frakt) utan att behöva skicka tillbaka test-kitet. Det var inte min avsikt att få utrustningen gratis, jag ville bara ha det jag beställt. Men det säljande företaget tog ett stort ansvar för att en flaska hade utgången hållbarhet. När jag väl fick min andra leverans visade det sig dock att de nya flaskorna gav identiskt resultat med de tidigare flaskor som var för gamla (men lika bra ändå). Vid min senaste beställning så jämförde jag flaskor som jag hade kvar och var öppnade och var nästan två år äldre än utgångsdatum och ändå visade de exakt samma värde som de nya flaskorna gjorde (vilket är ett bra betyg). Men om gamla droppar visar samma värde vet man ju bara om man har nya flaskor att jämföra med - eller om man uppmärksammar samma fenomen vid ett flertal tillfällen när man beställer nytt.

Varför köpa ett test för klor om man använder brom?
Det finns tre bra skäl till detta...

För min del var det två orsaker. Dels ville jag kunna mäta Cya (om man har haft klor i badet vid uppstarten och ibland som chock) och dels var det lättare att få tag på storpack (C) på K-2006 istället för K-2106 - om man ville beställa till Sverige. Ekonomisk orsak med andra ord. En tredje bra orsak är om man har både spa och pool (vilket jag inte har). Om man har brom i spa och klor i pool får man ett test som fungerar för både brom och klor om man beställer K-2006 istället för K-2106.

Man måste dock göra en specialare med K-2006C för att räkna om till total brom. Tricket är att hälla i 11 ml vatten i röret. Därefter hälla i pulver och räkna droppar till färgen ändras från röd till genomskinligt (1 droppe är 1 enhet) dvs 5 droppar = bromhalt 5. Vill man ha halva steg så häller man i 22 ml vatten och då är varje droppe 0,5 enheter brom, dvs 5 droppar = bromhalt 2,5. Fritt brom är onödigt att mäta så därför kan man göra denna specialare om man vill få tillgång till Cya-mätare genom att köpa ett klortest (och ändå använda testet för brom). Man kan alltså hoppa över steg 5, 6 och 7 i instruktionen om man använder brom och väljer att köpa 2006 (som alltså egentligen är för klor). Mer info här; http://www.troublefreepool.com/threads/26544-Testing-bromine
Tycker man det låter krångligt går det att följa instruktionen och räkna om klorhalten med faktor 2,25 så blir det samma sak. ”For example, it took 10 drops of R-0871 to go from pink to colorless (in a 10 mL sample). 10 x 0.5 = 5. 5 x 2.25 = 11.25 ppm bromine.” Men då är det ju betydligt enklare att köra med 11 eller 22 ml vatten i röret enligt min mening!


Tidsåtgång för mätning:

ColorQ7 tog 11 minuter (8 minuter att mäta + 3 minuter att göra rent)
Taylor tog 4 minuter (dock ingen mätning av hårdhet)

Vad är FAS-DPD – och är inte dropptest lika svåra som stickor att läsa av?

Stickor kan vara svåra att läsa av. Speciellt som att färgerna ändras ganska mycket den första minuten. Men dropptest? Jag har tidigare beställt dropptest i Sverige (kinesiskt) som haft låg kvalitet. Dels har det varit svårare att läsa av och dels har det varit ett OTO-test (och inte FAS-DPD). Ett OTO test innebär att man mäter droppar mot en skala där klor/brom visar gul färg. Just klor/brom testet är nästan omöjligt att läsa av gradskillnader på (om det är OTO). Man kan möjligtvis avgöra om det är klor eller brom kvar i spat men knappast hur mycket. Ett FAS-DPD (som Taylor är) fungerar på ett helt annat sätt. För att mäta brom så häller man först i vatten i ett rör. Sen häller man i lite pulver och då blir vattnet rosa (om det finns brom eller klor i vattnet annars är det helt genomskinligt). Därefter häller man i droppar från en av flaskorna och räknar dropparna till vattnet blir genomskinligt. Om det är tex 5 droppar så är bromvärdet 5 (förutsatt att man hällt i 11 ml vatten i röret). Det är aldrig någon tveksamhet vad färgerna visar (mycket tydligt). Även en färgblind klarar av detta. Undantaget är ph (just ph har ingen FAS-DPD mätning). Där är det endast 5 droppar som gäller och så läser man av mot en färgskala. Det är också lätt att läsa av (förutsatt att man har normalt färgseende). Detta låter kanske krångligt men skulle jag förklara hur man kokar makaroner och steker färdiga frysta köttbullar för någon som aldrig gjort det skulle instruktionen förefalla betydligt mer komplicerad. Efter att ha jobbat med både Lamotte och Taylor menar jag att Taylor är snabbare och enklare. Dessutom roligare att använda (och man slipper disk och tork som man måste ägna sig åt med Lamotte).


Hur använder man Taylor rent praktiskt?

Här ser ni en instruktionsfilm som visar hur man mäter.



Det är inte komplicerat alls. Att koka ägg är mer komplicerat…
Personligen mäter jag aldrig acid demand eller base demand (som i filmen). Finns en enklare lösning - återkommer till det.
 
Vad ingår:

Här finns allt att läsa.
https://www.taylortechnologies.com/products_resultsII.asp
Men det är främst K-2006 (klor) och K-2106 (brom) som är intressant. Står det ett C efter är det storpack vilket lönar sig eftersom frakten är en ganska stor del för oss i Sverige. Det ingår också några flaskor (Base demand och Acid demand) där man kan räkna droppar som ska användas för att räkna ut hur mycket av Alka up (bikarbonat) eller Ph ner (syra) som ska användas. Det har jag aldrig gjort. Då är det nog enklare att fylla i http://poolcalculator.com/index-classic.html och få rätt mängd rekommenderat istället för att räkna droppar. Men det finns kanske en fördel med att räkna droppar istället för att använda datorn.


Tips för att få Taylor Kit att räcka längre:

Dessa tips är kanske obegripliga om man läser dem utan att ha testat utrustningen.
Så läs inte detta om ni inte har gjort ett test enligt den medföljande instruktionen först.

Brom (eller klor) och du använder K-2006:
Om det är brom du ska mäta: Häll i 11 ml vatten från spat. Häll i en skopa pulver så vattnet blir färgat. Sedan mäter du med droppar så blir 1 droppe = 1 ppm brom (spar droppar jämfört med om varje droppe är 0,5 - som det blir om man använder 22 ml). Om man istället mäter klor: Häll i upp till 10 ml-strecket (+ en skopa pulver) och så blir 1 droppe = 0,5 ppm klor. Det räcker alltså att man använder en skopa pulver. Det står att man ska använda två skopor men det räcker med en och det blir ändå samma resultat. Två skopor kan behövas endast då bromhalten är riktigt låg. Detta har jag både läst och testat själv. Hoppa också över steg 5, 6, 7 om det är brom som ska testas (då behövs inte dessa steg). Är det klor ska alla steg genomföras och då är det instruktionen i paketet som gäller - det går dock att köra med bara en skopa pulver (istället för två skopor).

pH:
Istället för att fylla hela röret med vatten och hälla i 5 droppar i röret så fyller du bara 20% av röret och häller i 1 droppe. Då får du samma koncentration och ser ändå utmärkt var på skalan färgen är rätt. Då räcker dopparna 5 gånger längre än om du följer instruktionsboken.

Alkalinitet:
Eftersom varje flaska innehåller lika mycket så kan Alka bli ett problem om man har höga värden (tex i pool). Eftersom jag menar att rätt värde i spa är 40-50 ppm snarare än 80-120 så är tillgången till Alka-droppar inte ett problem i spa. Men pool-användarna kan få problem om man vill mäta Alka lika ofta som brom/klor och Ph. Om Alka-värdet ligger runt 100 innebär det att det går 10 droppar vid varje mättillfälle istället för 4 droppar (om värdet ligger på 40). Alka behöver man inte mäta lika ofta som brom och pH så därmed räcker Alka-testet längre.

Hårdhet (CH):
Här går det många droppar och den flaskan skulle ta slut snabbast om man mäter ofta. Men hårdheten ändras inte över tid. Om hårdheten ändras från gång till gång med din mätmetod så är det nog din mätutrustning det är fel på ;-). Själv mäter jag hårdhet när jag fyller på vatten, samt till jag fått rätt nivå på hårheten (bör ligga över 150 ppm men inte över 250 ppm). 80% av Sverige har mjukt vatten (dvs 0-6 dh). Om du tex har 4 dh (Stockholm) så motsvarar det 71 ppm och spat behöver alltså tillföras extra kalk. Har man under 8,6 dH (tyska hårdhetsgrader) bör man alltså fylla på med extra kalk (och göra samma procedur vid varje vattenbyte). När man nått över 150 ppm så behöver man inte mäta fler gånger. Om man vet vilket värde man har på vattnet i kranen och hur mycket kalk man måste tillföra för att gå över 150 ppm så behöver man egentligen aldrig mäta CH.

Jag mäter jag brom och Ph ungefär 1-2 gånger i veckan. Om jag inte badar under en period mäter jag varannan vecka. Alka ca varannan vecka ibland (utom vid uppstart) ibland mäter jag Alka varje vecka. Hårdhet mäter jag en gång (max två gånger) vid varje vattenbyte.



Övriga tips jag önskar jag känt till från början:

Nr 3 och 6 är inget jag lärt mig av egna erfarenheter men låter logiskt och inget jag har haft anledning att ifrågasätta.


1.   Använd Brom istället för Klor (så många fördelar)
- Enklare och stabilare (fungerar även om inte övriga värden är perfekta)
- Inte lika beroende av stabilt pH (dvs fungerar även om pH är för högt eller för lågt. Klor kräver stabilt pH)
- Luktar bättre/inte/lite/mindre
- Förstör inte spa-locken på samma sätt som klor (spa-lock är dyra)
- Inget problem med cya-värden (dvs behöver inte byta vatten lika ofta).
I USA är Brom förstahandsval och överlägset större än Klor.
Klor är bättre i pool men brom är bättre i spa.
Själv använder jag bromtabletter i en dispenser (flytande rör) på läge 1 (ev 1,5/2) viket innebär 2 gram/dag
Chockar med aktivt syre=MPS=Spachock (kärt barn har många namn).
2.   Använd Taylor-Kit för att mäta vatten (du kommer att bli förvånad hur lite kemikalier du kommer att använda när alla värden är rätt). Folkpool rekommenderar tex 10 gram brom per dag till mitt spa (1715 liter) och jag klarar mig på 2 gram per dag (dvs bara 20% och har ändå bromnivåer på minst 3 ppm och har alltid kristallklart vatten). Efter 5 månader ligger mina TDS värden alltid under 800 OSU (också överkurs men betyder att jag klarar mig på förhållandevis lite kemikalier trots att badet används flitigt).
3.   Följ JanLun71:s råd ang vattenbyte (jag kör alltid med Rörrent=BiofilmCleaner=PipeClean vid varje vattenbyte).
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=11357.0
Ett tillägg utöver JanLun71:s råd är att efter man kört Rörrent så brukar jag byta vatten två gånger, dvs fylla spat med vatten, sätta på strålarna, tömma igen och sedan fylla på. Annars blir det en hel del smuts från Rörrent kvar i rören som kommer ut när man fyllt på med nytt vatten. Samma råd ger min lokala återförsäljare. Rådet står dock inte på flaskan. Tyvärr går det åt en del extra vatten men det som kostar mest vid ett vattenbyte är uppvärmingen och inte själva vattnet. Kallvattenkostnaden ligger på mindre än 20 kr för 1700 liter där jag bor. Om man inte använt Rörrent så räcker det med ett vattenbyte.
4.     Tillför Alka Up (=höj alkalinitet) i samband med chock med aktivt syre. Att jag tillsätter Alka Up beror på att det aktiva syret brukar dra ner pH och om man kompenserar med 2/3 så mycket Alka up så verkar pH stanna på samma nivå som innan. I mitt spa på 1700 liter chockar jag med 45 ml aktivt syre och samtidig (strax efter) tillsätter jag 30 ml Alka up.
5.   Ha riktvärde 40-50 på Alkaliniet i spa (80-120 om pool) och pH på 7,4-7,6 om spa
Läs gärna mitt inlägg om Alka 40 och CSI på dessa trådar: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=12966.msg97699#msg97699
http://www.troublefreepool.com/threads/130489-Questions-regarding-Spa-chemistry-that-is-not-found-in-my-manuals
6.   Tillför kalcium om mjukt vatten (vilket 80% av Sverige har).
7.   Använd https://app.poolcalculator.com för att räkna ut hur mycket kemi du behöver för att ordna PH och Alka. Det gör visserligen inte jag. Jag har ett eget Excelark där jag för in vad jag gör och vad som händer. Det innebär att jag vet exakt hur mycket jag ska ha i för att tex sänka ph och höja Alka samtidigt. Men det är överkurs och kräver en minst dubbelt så lång förklaring.

Att duscha innan bad och att rengöra filtren regelbundet är förhoppningsvis självklart för att bibehålla god vattenkvalitet.


När man får koll på alla mätvärden och har en testutrustning man kan lita på så är det inte länge en frustration. Både du och spat mår bra och du har alltid kristallklart vatten i ditt bad.

Lycka till!

8
SpaForum / SV: Alkanitet (TA)
« skrivet: mars 02, 2017, 10:19:17:17  »
Min erfarenhet är att det inte går att ha Alkaliniteten på 80-120 och ha ett stabilt ph i spa. Det fungerar säkert i pool men inte i spa (eftersom spa har pumpar som driver upp ph på ett kraftigare sätt än i pool). Det är obegripligt att alla spa-kemi-tillverkare rekommenderar Alka på 80-120. Det är möjligtvis logiskt om man vill sälja mycket spakemikalier för det är, enligt min erfarenhet, en jo-jo kamp du aldrig kommer att vinna. Får du upp Alka till 80-120 så åker ph upp och då måste du sänka Ph och då åker Alka ned igen - i en never ending story. I mitt spa så blir ph stabilt om jag har Alka nivån på 40. Har jag över 40 så ökar ph och har jag lägre än 40 så minskar ph.

Läs gärna denna tråd på ett amerikanskt forum där jag tycker att det finns mycket duktiga rådgivare: (jag är frågeställaren och min tes att Alka ska vara under 50 snarare än runt 80-120 tycks få stöd).
http://www.troublefreepool.com/threads/130489-Questions-regarding-Spa-chemistry-that-is-not-found-in-my-manuals

Ska jag ge tre råd som jag önskar att jag haft koll på när jag köpte mitt spa så är det:
Håll Alka på 40-50 (inte 80-120) samt ph på 7,4-7,6 (svårt att hålla ph lägre i spa).
Kör med Brom i dispenser-rör (många fördelar mot klor) - Chocka med aktivt syre.
Köp bra test kit: Jag har provat det mesta och fastnat för Taylor Kit 2006C (dropptest). Finns tyvärr inte i Sverige, jag beställer via e-Bay eller Amazon.com

Här beskriver jag mer utförligt om Taylor Kit samt mina erfarenheter av olika test: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=13002.0

9
SpaForum / Engångsfilter eller tvättbara lamellfilter till spa?
« skrivet: mars 02, 2017, 09:53:23:23  »
Jag skulle vilja ha råd om engångsfilter till spa.

Jag har hittills bara använt tvättbara lamellfilter från Pleatco men funderar på att prova engångsfilter. Det verkar som att det t.o.m. skulle kunna gå att använda engångsfilter till samma kostnad.

Hos en återförsäljare av engångsfilter står det:

http://www.kuben.se/spafilter-3-man-engangsfilter/spafilter-3man-for-arctic-viskan-denform-folkpool-calspa-hydropool-m-fl.html

"Ska bytas var tredje månad vid normalt badande, används 2 filter så byt efter 5-6 månader.”
Just denna information har jag inte läst någon annanstans så jag funderar på om det är korrekt (har dock heller ingen information om att det skulle vara fel).

Jag har två filter i mitt spa och därför skulle jag alltså bara behöva byta två gånger om året. 4 filter x 300 kr = 1200 kr/år.

Om jag kör på de lite dyrare kvalitetsfiltren från Pleatco...
(tex det här som verkar vara Top Notch bland tvättbara filter: http://www.spaprylar.se/pleatco-advanceddual-core-cartridge-prdc25-coast-spas-p-711.html?cPath=3_57 )
...så blir årskostnaden faktiskt högre än med engångsfilter.

Det står att engångsfilter tar mindre partiklar "engångsfilter tar bort partiklar ner till 1-5 mikron att jämföra med traditionella tvättbara lamellfilter som inte klarar mer än ner till ca. 20 mikron.”

Om det stämmer att engångsfilter gör vattnet renare, kräver mindre arbete, mindre rengöringskemikalier (för filtertvätt) - och till en lägre kostnad - varför använder då inte alla engångsfilter? Ok, jag vet att man kan köpa billigare tvättbara filter och säkert komma ner något i pris - men om man bortser från att man kan komma billigare undan om man väljer billigare tvättbara filter...

Om målet är bästa möjliga filtrering, inte lägst möjliga kostnad.

Finns det några nackdelar med engångsfilter?


Övrig information:
Jag har ett Viskan Ekerö 1715 liter och badar ca 190 badtimmar om året (125 personer) vilket motsvarar 3,6 badtimmar/vecka (2,4 personer i badet per vecka som badar 1h 30 minuter i snitt). Jag byter vatten efter ca 170 dagar (3-4 gånger per år) och kör med rörrent vid varje byte och använder brom som sanitizer (flottör som utsöndrar 2 gram/dag) och aktivt syre som chock. Använder kommunalt vatten av god kvalitet. Mäter ph/brom/alka 1-2 gånger i veckan med Taylor kit. TDS går aldrig över 800 OSU innan jag byter vatten. Duschar alltid innan bad. Har alltid kristallklart vatten.

10
SpaForum / SV: Klorfritt bad - en omöjlighet?
« skrivet: februari 13, 2016, 12:35:58:58  »
Mitt råd är att du bör använd Brom!

Enbart aktivt syre blir för riskabelt. Själv har jag konstant en dispenser=flottör med bromtabletter flytande i spat och chockar med aktivt syre en gång i veckan. Brom är enklare att använda och har flera fördelar mot klor (som du ju inte vill använda). Jag har hänvänt båda och föredrar helt klart brom framför klor i spa.

Fördelar:
Enklare och stabilare (fungerar även om inte övriga värden är perfekta)
Inte lika beroende av stabilt ph
Luktar bättre/inte/lite (själv känner jag ingen lukt av brom)
Inget problem med cya-värden (dvs behöver inte byta vatten lika ofta).

I USA är Brom förstahandsval och överlägset större än Klor. Klor är bättre i pool men brom är bättre i spa.

Sidor: [1] 2 3
Platssvetsad Liner

Logger 2020 datalogger
Annons för Pooltorget
Annons från Pool & SPA i lund
poolstore.se
Service på hög nivå!
Besök vår hemsida för mer information
Pooler, spa bad!
Bästa pris på poolsvampen.
Supertyst poolvärmepump! Platssvetsad Liner Prisvärda pooler! Svenska apotek med tillstånd