|
|
Denna sektion låter dig visa alla inlägg som denna medlem har skrivit. Observera att du bara kan se inlägg i områden som du har tillgång till.
Meddelanden - Erica
1
« skrivet: maj 17, 2025, 20:25:47:47 »
Resistansvärdet är fullt rimligt och troligtvis har väl båda två ungefär samma temperatur nu när systemet inte är i drift. Ja då är det högst troligt något fel på mätkretsarna på kretskortet.
2
« skrivet: maj 15, 2025, 23:32:27:27 »
Har du kollat vad kloret innehåller ? Det skall ju stå på förpackningen. Ni har möjligen inte använt kaustik soda för att rensa rör eller liknande ? Propplösare av olika slag kan innehålla den kemikalien.
Vi kör vår pool med automatik och då är det ju normalt alltid flytande klor sm gäller. pH stiger då konstant men man tillsätter saltsyra för att hålla nere pH. Både pH och Redox mäts automatiskt och systemet pumpar n vad som behövs.Redox blir ett mått på klorvärdet och är lättare att mäta än fritt klor.
3
« skrivet: maj 15, 2025, 19:02:03:03 »
Att döma av schemat har din temperaturgivare endast två anslutna ledare och det gör det ännu mer troligt att det handlar om ett enkelt NTC-motstånd (resistansen sjunker med stigande temperatur). Om det vore ett mätchip med egen signalbehandling så skulle du troligen ha tre eller fyra ledare, även om man inte kan vara helt säker för nya varianter kommer ständigt ut.
4
« skrivet: maj 15, 2025, 18:56:30:30 »
Vad är det för slags klor du hällt i ? Om du använt natriumhypoklorit (flytande klor) så är denna alltid basisk, d.v.s. höjer pH-värdet. Detta beror på att man vid tillverkningen får med sig rester av natriumhydroxid ("kaustik soda") som är mycket starkt basiskt. Eftersom det handlar om rester från tillverkningen så kan mängden natriumhydroxif (NaOH) som följer med variera ganska mycket, en batch kan ha lite mera än en annan.
5
« skrivet: maj 14, 2025, 15:45:14:14 »
Ja oftast är sådana här sensorer temperaturberoende motstånd, även om det finns andra lösningar, t.ex. komplett IC-chip med givare och signalbehandling på chipet. Temperaturberoende motstånd finns av två huvudslag: NTC-motstånd där resistanser minskar med ökande temperatur och PTC-motstånd där det är tvärtom och där det ofta finns en klar omslagsgräns när resistansen sticker iväg rejält. De förra är de mest använda när man vill läsa av ett värde, de senare används ofta som larm av något slag, t.ex. för att slå ifrån en maskin eller motor vid överhettning. Om väntat innehåller ju schemat de publicerar inga komponentdata, så enda sättet att få fram detta är då att mäta på ett friskt exemplar. Jag hoppas ju förstås att du inte verkligen har 80 grader i vattnet, det vore inte alls hälsosamt 
6
« skrivet: maj 09, 2025, 00:35:10:10 »
Diatomitfilter är som jag skrev ovanliga i Sverige men klarar partiklar ned till 3 µm, sandfilter klarar kanske 20-40 µm. Men eftersom diatomit är svårt att köpa i Sverige används det sällan här. Men det finns ett alternativ till: tillsätt flockningsmedel. Flockningsmedel kan tillsättas t.ex. som en puck eller ring som läggs i skimmern. Det gör att små partiklar "limmas" ihop till större som sedan fastnar i sandfiltret. Efter att man tillsatt flockningsmedel måste man oftast bottensuga eftersom grövre fraktioner lägger sig på poolbotten.
Jag har ju själv erfarenhet båda av sandfilter och diatomitfilter, däremot har jag aldrig testat filterbollar som om de är bra eller dåliga vill jag inte recensera.
7
« skrivet: maj 08, 2025, 14:33:02:02 »
ag blir lite förvirrad här måste jag erkänna, enligt vad jag kan hitta efter en snabb googling så verkar de som att den generella konsensusen är att sandfilter inte tar så små pattiklat som tex döda alger ä Praktiskt sett så tar sandfilter sådant som normalt vållar problem i pooler. Vill man ha ännu bättre avskiljning och klara ändå mindre partiklar så finns diatomitfilter. Dessa måste efter varje backspolning regenereras med att man tillför ny diatomit. Diatomit användes inte ofta i Sverige och kan vara svår att få tag på , bl.a. för att man får vara försiktig vid hanteringen av den, den dammar och dammet är hälsovådligt att andas in. I t.ex. USA är diatomitfilter ganska vanliga och de ger ett kristallklart vatten. Men de flesta i Sverige tycker att sandfilters rengöringsgrad duger och man slipper problemet med diatomithantering, köpa diaomit o.s.v. Vi bodde tidigare i USA och hade då denna typ, men där hade ju varje poolbutik sådant pulver att sälja. Jag vet inte om klimatet gör skillnad men i de kallare delarna av USA så används ofta sandfilter, i de heta delstaterna ofta diatomit. En aspekt kanske kan vara att i stater med starkt soljljus så är risken för algtillväxt givetvis större.
8
« skrivet: maj 08, 2025, 13:19:38:38 »
Det kan möjligen vara så att pumphjulet i din bronspump blivit utslitet och därför pumpade dåligt. Mekaniskt slitage är inte så farligt, men vid fel pH-värden kan man få kemisk påverkan på pumparna så att de fräts sönder. Vad det gäller själva pumpverkningsgraden har det inte hänt så mycket på årtionden, bygga bra pumpar har man kunnat länge. Däremot är ju varvtalsreglering något ganska nytt, det var förr både komplicerat och dyrbart.
Nästan alla poolpumpar är ju överdimensionerade eftersom man måste dimensionera för backspolningsvattnet vilket ger större erforderlig effekt än vad som krävs vid filtrering. Filtrering är ju däremot tidsmässigt det dominerande körsättet.
En bekant till oss som har ett hotell och en pool som är klart större än vår och där man måste kunna hålla det i drift så pålitligt och ekonomiskt som möjligt har en installation med två st. cirkulationspumpar (normalt bara en i drift, en i reserv) och en kraftigare backspolningspump för det ändamålet. Det sparar energi och ger ökad tillgänglighet.
9
« skrivet: maj 07, 2025, 23:29:33:33 »
Grått pulver, ibland vitt eller mitt emellan skulle kunna vara kalkutfällningar. Har man kommunalt vatten borde det normalt inte vara så hårt att man får kalkproblem. Men hur ligger pH nu ? Kalkutfällningar brukar vara när pH hamnar för högt. testa gärna med att samla in lite pulver och lägg det i lite syra, t.ex. ättiksyra och se om det löser upp sig - saltsyra fungerar givetvis också men då måste man vara försiktig, den är ju starkt frätande. Skyddsglasögon, handskar etc. hör till.
Grumling syns tydligt i en pool, vqattnet måste vara mycket rent för att se rent ut.
10
« skrivet: maj 07, 2025, 17:25:42:42 »
Utfällningar kan vara av olika slag. Har ni brunnsvatten (som vi) I så fall kan det vara utfällningar av mangan , vilket blir svart. Järn brukar ge brun-brun/grön utfällning. Nu har vi inte hårt (kalkrikt) vatten, men har man det kan man även få kalkutfällning. Den senare har ett typiskt pH-beroende, uppstår mest vi högt pH och brukar ofta försvinna om man sänker pH.
Utfällningar av det här slaget kan vara så finkorniga att de går rakt igenom filtret vid dammsugning och blåses tillbaka in i poolen. I så fall måste man i stället dammsuga till avlopp ("waste"). Då går dammsugningsvattnet ned i avloppet så inget kommer tillbaka in i poolen. Nackdelen är att man snabbt tappar vattennivå, så när vi har gjort dettas har vi först höjt vattennivån en bra bit över normalnivån, sedan dammsugit snabbt så vi inte hinner tappa för mycket vatten. Vatten kostar ju - vi har visserligen egen brunn så vi betalar inte för vattnet, men mycket värme åker ju ut med vattnet och nytt vatten skall värmas upp. Likaså åker kemikalier delvis ut också, så förbrukningen ökar.
Att filtret fungerar är givetvis också viktigt. Sand eller diatomitfilter är ju klart bättre än patronfilter om ni nu har sådant. Det är verligen en avsevärd skillnad. Sedan kan man även på sandfilter få problem, någon dysa kan gå sönder (då spolas oftast sand ut i poolen) eller man kan få "tunnelbildning" i sanden så att filtreringen försämras.
|
|
|
Visa inlägg
